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U-Boot Typ VIIC "Die Grauen Wölfe"
Conversión a RC navegable del kit de Revell
INTRODUCCION
Este modelo en cuestión es muy utilizado por los aficionados para la conversión a radio control, (en adelante RC) tanto por su medida idónea (93,3 cm.) como por su precio (unos 86 euros). El modelo puede convertirse tanto a RC con inmersión estática como dinámica, o también simplemente a RC navegable, que es nuestro caso.
La conversión a RC dinámica o estática es un proceso muy elaborado y requiere de experiencia y de buena documentación para llevar el proyecto a buen puerto si se hace artesanalmente, aunque hay kits para convertirlo a RC sumergible como el de la firma modell-uboot-spezialitäten: http://www.modelluboot.de/KITS/VII/VIIc.html
En cambio la conversión a RC navegable es simplemente dotar a nuestro modelo de los mecanismos esenciales para que navegue en superficie, careciendo de inmersión, que es la conversión que voy a exponer aquí para hacer navegar a nuestro submarino de Revell decentemente, basado en un método de bajo coste e imaginación y sin gastar grandes cantidades de dinero.
Antes de comenzar quiero dejar claro que estas explicaciones son el proceso seguido por mí para convertir el modelo, y que claro está, no es la única forma de hacerlo, pudiéndose emplear otros materiales que el lector crea oportunos para mejorarlo o adaptarlo a sus necesidades.
EL KIT
El modelo de Revell viene muy bien en lo que a detalles se refiere, y particularmente creo que es un modelo al que se le saca mucho partido por sus características físicas y económicas como he citado anteriormente.
Al desembalar la caja del modelo nos encontramos principalmente con las dos secciones del casco para unir, así como varias planchas donde se encuentran ancladas todas las piezas restantes, además de calcomanías y un manual de montaje. Es muy importante estudiar bien este manual, pues en el se pueden elegir diversas variantes y modificaciones que tendremos que tener claro antes de comenzar.
ELEMENTOS RC
Para la conversión del modelo a RC necesitamos varios elementos que a continuación paso a explicar resumiéndolos en los siguientes apartados:
- Emisora, receptor y servos
- Motores eléctricos
- Interruptores
- Baterías y cargadores
Emisora, receptor y servos
En primer lugar necesitamos algo primordial: una emisora, un receptor y dos servos. En mi caso yo opté por algo sencillo y económico, pero que cumpliera con un mínimo de calidad, como es la Futaba Attack T2ER de dos canales, uno para la dirección y otro para los motores. El conjunto viene con un receptor AM (FP-R122JE), un porta pilas de 4 elementos, 1 interruptor y 2 servos Standard de Futaba (S3003), los cuales son muy grandes para nuestro modelo y conviene desechar estos y comprar dos micro-servos que se adaptaran mucho mejor a nuestras necesidades y espacio disponible. En mi caso particular tuve suerte y me los cambiaron en la tienda de modelismo donde realicé la compra de la emisora. También desecharemos el porta-pilas de 4 elementos.
Motores eléctricos
Necesitamos dos pequeños motores eléctricos tipo 250 de unos 4.0 voltios y con 2 mm. de grosor de eje. En la mayoría de ferreterías o tiendas de electrónica tienen estos pequeños motores o micro-motores y no nos costará trabajo encontrarlos, aunque también podéis sacarlos de cualquier juguete eléctrico de vuestro hijo o sobrino que ya no os sirva. Yo investigué un poco con los juguetes y me encontré con la recompensa de una pareja de motores Mabuchi (una marca reconocida) que me vinieron estupendamente. A estos motores les soldamos mediante un soldador eléctrico y estaño sus correspondientes cables (si son rojo y negro mejor, para evitar confusiones), con una longitud que nos permita trabajar cómodamente cuando los montemos y podamos cortarlos luego a medida. Si no tenemos experiencia con el soldador podemos pedir a alguien que lo haga por nosotros. En la foto de la derecha os muestro dos micro-motores standard comprados en una ferretería a los que se les ha soldado los cables.
Interruptores
Ya que nuestro modelo va a carecer de variador electrónico de velocidad, (con lo que nos ahorraremos una considerable cantidad de dinero) nos serviremos de un interruptor pulsador, que será accionado por uno de los servos para lograr el paro-marcha de los motores. Este interruptor podemos conseguirlo en una tienda de componentes electrónicos, aunque podemos tener suerte y extraerlo de cualquier herramienta eléctrica averiada como un taladro, un seca-manos eléctrico, etc. Soldaremos los cables en sus correspondientes patillas metálicas
También necesitaremos un pequeño interruptor de corte on- off para utilizarlo como interruptor de corte eléctrico general del modelo, y así poder independizar la batería del submarino para poder efectuar la recarga. Este interruptor tiene 6 patillas metálicas, soldaremos 4 cables, como veremos mas adelante, 2 en las dos patillas centrales y 2 en las dos patillas de cualquiera de los dos extremos, derecha o izquierda, las que escojamos.
En la conversión del modelo también he empleado un tercer interruptor que no aparece en la foto de la izquierda, que es el interruptor del receptor AM suministrado con el kit de la emisora Futaba Attack T2ER y que instalaremos mas adelante siguiendo las instrucciones del esquema de conexiones eléctricas
Baterías y cargadores
Para el funcionamiento de la emisora necesitaremos 8 pilas recargables de Ni-MH (Níquel Metal Hidroduro) y un cargador especial para la emisora, que puede suministrarnos cualquier tienda de modelismo RC. Podemos ahorrarnos el cargador si tenemos en casa uno que coincida con la clavija de carga y con los requisitos técnicos del cargador necesario, que fue precisamente lo que me ocurrió a mi, pero siempre teniendo mucho cuidado de no equivocarnos y de no poner otro cargador que no tenga esas características para evitar daños en las baterías o sobrecargas.
Debemos comprar un porta-pilas de 6 elementos para pilas tipo R6 de 1,5 voltios en cualquier tienda de electrónica, así como un pack de 6 pilas recargables de Ni-MH tipo R6 de 1,2 o 1,5 voltios a 2000 o 2.500 Miliamperios para las baterías del submarino. Normalmente os encontrareis que suministran en el mismo pack las pilas y el cargador, pero debemos tener en cuenta que aunque esos cargadores son validos, nos obliga a colocar las pilas en el cargador, y eso nos supondría un inconveniente porque tendríamos que quitar las pilas al modelo cada vez que recargáramos, así pues necesitamos un cargador del mismo tipo que el de la emisora, al cual le cortaremos su clavija y le añadiremos una ficha de empalme especial tanto al porta pilas como al cargador para efectuar la carga.
El cargador puede ser como he dicho antes del mismo modelo que utilicemos para cargar las baterías de la emisora, aunque en la foto de la izquierda yo he utilizado un cargador Nikko de una pequeña lancha RC en desuso. Lo dicho antes, cortamos la clavija del cargador y empalmamos los cables de la ficha de carga de baterías. Esta pequeña ficha de carga viene suministrada en el kit de la emisora Futaba Attack T2ER. El otro extremo de los cables de la ficha lo empalmaremos al cable de entrada al porta pilas del submarino, conexión que veremos mas adelante en el esquema de conexiones eléctricas.
COMENZANDO
En primer lugar montaremos la peana de plástico (piezas 1, 2, 3 y 4 en el manual) que viene dentro del kit para sujetar el modelo, teniendo en cuenta que debemos siempre tener mucho cuidado al separar las piezas de plástico de sus anclajes en las planchas, de lo contrario podríamos estropear las piezas al cortarlas o incluso romperlas. Para este fin debemos tener un "kit" básico de herramientas, como cutters, cuchillas de modelista, alicates de corte (unos pequeños alicates de los que se usan para hacer la manicura nos vendrá de perlas) una lima pequeña para limar los sobrantes, pinzas, pegamento de modelismo, etc. Estas pequeñas herramientas (junto con otras mas) nos van a ser muy útiles durante toda la construcción.
Montamos y pegamos la peana con pegamento de modelismo especial para plásticos duros de Ceys. Este pegamento es el que he utilizado básicamente para unir las piezas de plástico del kit. Una vez pegada la peana, ésta servirá de soporte para nuestro modelo, para que trabajemos mas cómodamente. Ahora nos aseguramos que las dos mitades del casco se acoplan bien, limando cualquier sobrante, pero no las pegamos!!
Si miramos el manual nos damos cuenta de que nos da a elegir entre poner las compuertas de los torpedos de proa abiertas o cerradas. Yo opté por cerrarlas, desechando todas las piezas de la cámara de torpedos, y cerrando las aberturas rectangulares del casco con las piezas para tal fin, que son simplemente las planchas de las compuertas (piezas 17, 18, 19 y 20). Podemos pegar tranquilamente estas compuertas con pegamento de modelismo en cada parte del casco sin unir y por separado, y una vez pegadas las compuertas, por dentro sellamos las juntas con silicona o pegamento especial de montaje, para asegurar la estanqueidad y que no entre agua.
En mi caso, por precaución, recomiendo no unir las dos mitades del casco hasta que tengamos todas la piezas de la motorización RC y hayamos practicado las aberturas de las bocinas, así como comprobar la distribución y medidas de la bancada principal donde alojaremos todas las piezas. Así que mientras tanto, para realizar esas comprobaciones, trabajaremos con las dos partes del casco ensambladas pero no pegadas, o sea, uniéndolas con cinta adhesiva de papel. Para ello debemos poner primero en su sitio correspondiente las dos cuadernas o mamparos (piezas 12 y 13) sin pegar, para luego unir el casco con cinta adhesiva. También es valido pegar estas dos cuadernas o mamparos solo a una mitad del casco, con lo que ya siempre las tendríamos en su sitio y podríamos abrir y cerrar las dos mitades del casco sin que se nos cayesen.
Con los tubos de proa sellados, las cuadernas en su sitio, las dos partes del casco encintadas y el modelo encima de su peana, estamos listos para hacer ya todas las comprobaciones y trabajar sobre la conversión a RC de nuestro modelo.
BANCADA PRINCIPAL DE ELEMENTOS RC
El siguiente paso será construir la bancada principal que albergará los motores y los elementos RC del modelo. Para ello cortaremos un trozo de madera de okumen de las siguientes medidas: 27 cm. de largo x 4 cm. de ancho x 1 cm. de grueso. Los filos longitudinales de la parte que asienta en la base del modelo deben lijarse y redondearse a fin de que la bancada asiente mejor en el hueco interior del submarino. A medida que vamos realizando la bancada principal debemos ir introduciéndola dentro del hueco del casco e ir probando y ajustándola. La desplazaremos hacia el mamparo de popa hasta que haga tope con dicha pieza y nos aseguramos de que la parte superior de la bancada o su superficie quede a ras del punto inferior del círculo calado del mamparo. En todo momento debemos tener en cuenta la horizontalidad de la bancada principal respecto al modelo.
Una vez hecho esto la extraemos para alojar y distribuir las siguientes piezas: micro-servo para accionamiento del interruptor pulsador, interruptor pulsador, interruptor del receptor, receptor AM, porta pilas de 6 elementos, interruptor general de corte de corriente, micro-servo para el accionamiento de timones de dirección, y motores eléctricos.
Deberemos primero distribuir dichos elementos estudiando bien su posición. Al micro-servo que acciona el interruptor pulsador le debemos hacer un asiento firme y hacerlo coincidir con dicho interruptor y su correspondiente asiento, que no es más que una "L" de aluminio en la que va atornillado. El accionamiento de este interruptor es el que mandará corriente a los motores.
En las siguientes fotos podemos ver una primera disposición de los elementos RC en la
bancada principal, si bien luego realicé algunos cambios que explico a continuación.
Debemos tener en cuenta que tanto la bancada principal como los elementos RC cuando estén colocados en su sitio, deben caber de una sola pieza en el habitáculo del submarino con las dos partes del casco juntas, (podemos meterlo de lado y girarlo una vez dentro) a fin de poder sacar todo el conjunto en caso de avería o reparación.
También debemos tener previsto el sistema de fijación de la bancada principal. Para ello me serví de unos tacos de madera embutidos y fijados en el hueco de la quilla, en el interior del habitáculo, y que queda justo debajo de la bancada. Tendremos en cuenta este paso y distribuir los tornillos de fijación en el centro y a lo largo de la bancada (con dos tornillos será suficiente) distribuyéndolos entre los elementos RC, para que una vez llegado el momento "y solo después de haber realizado la alineación de ejes y motores" fijemos todo el conjunto, tacos, bancada principal, bancada de motores y la unión de las dos partes de casco.
Después de hacer pruebas, realicé algunos cambios como el cambiar de posición el micro-servo de accionamiento de timones y cambiar el porta pilas de 4 elementos por uno de 6, utilizando pilas recargables NI-MH de 1,2 voltios a 2.500 Miliamperios, que suministraban 8.5 voltios en total para los motores, receptor y micro-servos. También anulé el regulador de corriente por no ser necesario, dado que la velocidad de crucero con los motores directos era satisfactoria. La disposición posterior quedó finalmente como se muestra en la foto de la izquierda.
LA BANCADA DE ASIENTO DE MOTORES
La bancada de asiento de motores no es más que una pieza de aluminio en forma de "L" de 1 mm de grosor. Debemos disponer los motores dentro de esta bancada muy bien alineados y con una separación de centro a centro de eje de cada motor de 29 mm y con una altura de estos con respecto a la base de madera de la bancada principal de 14,5 mm.
Algunos motores eléctricos vienen con unos tornillos de fijación en su parte frontal, nos serviremos de estos para fijarlos a la bancada de aluminio, habiendo realizado previamente los agujeros de tornillos y ejes. Si no disponemos de estos tornillos en nuestros motores, los fijaremos con algún pegamento de montaje o Araldit rápido de 2 componentes.
En la foto de la derecha vemos en detalle el asiento del micro-servo del interruptor pulsador, que está atornillado en su parte de proa a un trozo de madera y en su parte de popa a una "U" de aluminio para que pase el cable del servo por el hueco. La estrella de plástico de la palanca del micro-servo se ha recortado hasta dejar una sola aspa. Vemos también el interruptor general de corte de corriente junto a las baterías. El interruptor que vemos en la foto que hay junto al micro-servo y al interruptor pulsador, viene con el kit de Futaba y de el sale el conector de corriente hacia el receptor. Los interruptores están marcados para facilitar la verificación de encendido y apagado. Tanto el receptor de la emisora como el porta-pilas de las baterías están sujetos a la base simplemente con cinta adhesiva de dos caras, para extraerlos si fuese necesario.
Izquierda: Se puede apreciar desde otra vista el asiento del interruptor pulsador y del micro-servo. Centro: Vemos el micro-servo de accionamiento de los timones con su asiento realizado con una "L" de metacrilato. Hemos pegado el lateral del micro-servo a la pieza de metacrilato con Araldit rápido de 2 componentes y atornillado a la bancada principal. Derecha: Detalle del micro-servo de accionamiento de timones desde otro ángulo. La varilla que acciona los timones es una varilla de latón de 2 mm de grosor a la que se le ha atornillado una pieza metálica del interior de una ficha eléctrica de empalme y posteriormente se ha calentado para rellenarla de estaño. El extremo que engancha a la aspa del micro-servo es un alambre acerado de un clip.
ESQUEMA ELECTRICO Y CONEXIONES
Abajo vemos el esquema eléctrico y conexiones de los diferentes elementos RC de la bancada principal. Como veis no tiene ninguna complicación si se sigue correctamente y respetando los colores de positivo y negativo de los cables.
Tengo que advertir que las conexiones de los motores que veis en el esquema es la correcta en el caso de mi modelo, pero puede cambiar en el vuestro según la polaridad, pues a veces esta no viene señalada en los motores, por lo que tendremos que averiguar el positivo y el negativo de los motores que instalemos para hacer girar los motores tal como indican las flechas del esquema por una sencilla razón, y es que las hélices que vienen con el kit del modelo, por la disposición de sus aspas, tienen que girar de esta forma para lograr un movimiento hacia delante de las dos.
Si hacemos girar las hélices a la inversa de cómo se indica en el esquema, obtendríamos un movimiento hacia atrás, y si hacemos girar a las dos en el mismo sentido obtendríamos un movimiento de "ciaboga", esto seria una hélice hacia delante y otra hacia atrás.
Cuando tengamos la bancada principal con todos los elementos RC distribuidos, conectados y en su sitio, la introduciremos en el interior del hueco del submarino y la desplazamos hasta que toque con el mamparo de popa como hicimos cuando la realizamos, comprobando de nuevo la horizontalidad del conjunto a fin de que los motores y su pequeña bancada de aluminio estén lo mas horizontal posible respecto al modelo. Como medida de precaución la bancada de aluminio que aloja los motores debe tener también un espacio prudente de maniobra hacia delante y atrás sobre la superficie de la bancada principal, para que no tengamos problemas cuando procedamos mas adelante con la alineación de los ejes, por ello no debemos atornillarla definitivamente.
Hecho y comprobado todo esto, extraemos la bancada principal y nos dedicamos al siguiente paso, que será centrarnos en hacer las bocinas y las aberturas de los ejes de hélices, un trabajo que requiere de paciencia y buen hacer, si bien no es difícil, es muy importante que prestemos mucha atención a lo que estamos haciendo si no queremos estropear el casco del modelo.
BOCINAS Y EJES
Antes de nada debemos hacernos de unas cuantas varillas de acero de 2mm de radios de bicicleta con sus correspondientes tuercas. Con unas 4 varillas será suficiente. Las hay de varias medidas, nosotros escogeremos las mas largas posibles. Las podemos encontrar en cualquier taller de reparación de bicicletas. Hay que tener mucho cuidado de no doblarlas al manipularlas, pues una vez ligeramente dobladas, nos costará mucho volverlas a poner perfectamente derechas. Ni que decir tiene que debemos mirarlas bien antes de comprarlas, cuanto mas derechas estén, mejor.
Teniendo las varillas a mano, el siguiente paso es hacer los cuerpos de las bocinas. Básicamente se pueden hacer de varias formas, pero yo particularmente recurrí a fabricarlas con piezas de cuerpos de bolígrafos, pues muchos modelos (sobre todo porta minas de plástico) si los desmontamos contienen piezas que nos vendrán muy bien para nuestro propósito, son fáciles de conseguir y están normalmente a la mano.
Lo que se trata de conseguir es mas o menos lo que vemos en el esquema de la izquierda, un cuerpo de bolígrafo de plástico compuesto por partes que se ajusten bien al eje de acero, con casquillos o tubos de 2 mm y un cuerpo intermedio mas grande con una pequeña cámara de engrase que nos asegurará la estanqueidad del modelo. Puede parecer algo complejo, pero os aseguro que hay partes o piezas de bolígrafo o porta minas que se asemejan mucho a lo que buscamos y solo es cuestión de modificarlas un poco y echarle imaginación.
Haremos un taladro con una broca pequeña en el depósito del engrasador y pegaremos un trozo de tubo de tinta de bolígrafo Bic o similar para fabricarnos nuestro engrasador y que en un futuro, cuando nuestro modelo esté listo, podamos inyectarle mediante una jeringuilla de tamaño mediano grasa hidrófuga. Si la grasa contiene teflón mejor que mejor.
Nuestro objetivo es acoplar las bocinas en la salida de los ejes, en la parte de popa, como se muestra en el recuadro número 10 del esquema de la izquierda. En el recuadro numero 9 vemos unas piezas del kit (22,23,24 y 25) que son los terminales de las salidas de los ejes y que tenemos que unir entre si, pero no pegarlas al cuerpo del casco, porque antes, en el mismo sitio donde se acoplan estas, deberemos practicar los agujeros para las bocinas y adaptarlas. Vemos también en el recuadro numero 8, que al final de la popa hay un hueco que se debe cubrir y pegar con la pieza numero 21, que es la pieza del torpedo de popa, pero esta pieza no la pegaremos aun, pues nos obligaría a pegar las dos partes del casco, así que la dejaremos para mas adelante, cuando hagamos el mecanismo de dirección de los timones de popa.
La tarea de acoplar las bocinas lleva su tiempo y es preferible no correr e ir probando conforme se va acoplando la bocina a cada mitad del casco. Para una mejor comprobación encajamos sin pegar la pieza número 28 del kit en el lugar correspondiente del casco y hacemos pasar la varilla de acero por esta pieza y por la bocina, a fin de ver la orientación que va tomando. Debemos embutir la bocina de forma horizontal con objeto de alinearla en dirección al circulo del manparo de popa, donde mas adelante y tras este mamparo (cubriéndolo previamente con una cuaderna de madera) colocaremos la bancada y los motores. Podemos darles una cierta holgura a las bocinas a fin de alinearlas mejor y en la dirección correcta ayudándonos con el eje. En ningún caso fijaremos las bocinas, pues esta tarea la haremos después de la alineación de ejes y motores.
ALINEACION DE EJES Y MOTORES
Cuando hayamos adaptado bien las bocinas en el interior del casco, procederemos a efectuar la alineación de los ejes de hélices con los motores y su bancada. Para ello colocaremos la bancada principal con sus elementos RC dentro del habitáculo central del submarino y la desplazamos hacia popa hasta que haga tope con el mamparo. Los extremos de los ejes de motores tienen que estar separados del mamparo unos 12 o 15 mm aproximadamente, fijando para ello su bancada de aluminio provisionalmente en tal posición sobre la bancada principal. También deberemos fijar provisionalmente o inmovilizar en posición correcta la bancada principal al casco.
Ahora y como dije anteriormente, ponemos en el casco y sin pegar la pieza nº 28 del kit y hacemos pasar los ejes de acero por esta pieza y por las bocinas y comprobamos la alineación de los ejes con los de los motores. Debemos asegurarnos ahora de que coincidan los ejes de hélices con los de los motores sin obligarlos en ningún momento y ajustando mas las bocinas si fuese necesario.
Cuando estén alineados correctamente los uniremos por medio de unas fundas de cables eléctricos semi-rígidos que harán la función de cardan de transmisión y que deben entrar en los ejes ni muy holgados ni excesivamente apretados. Hacemos girar los ejes manualmente para comprobar que todo está bien y que su giro no se ve forzado. En este paso es cuando procederemos a fijar las bocinas al casco, primero con Cianocrilato para fijarlos rápidamente y después con Araldit rápido de 2 componentes, rellenando bien todos los huecos para asegurarnos una unión fuerte. Una vez seco, se puede compactar más si se quiere con silicona o cola de montaje.
La longitud de los ejes desde los motores hasta las hélices puede no ser suficiente si hemos utilizado varillas de bicicleta, por ello tendremos que practicar una unión. Podemos hacerla con los mismos tornillos de las varillas que roscan por ambos lados, practicando la unión cerca del mamparo de popa. Una vez roscados los ejes, un poco de Cianocrilato bastará para fijar los tornillos.
Tenemos que asegurarnos y medir muy bien la longitud de los ejes para que las hélices queden en su sitio correspondiente, pues no tenemos mucho margen de medida, al ir tras ellas los timones de profundidad, que deberán ir fijos.
PEGADO Y FIJADO DE LOS ELEMENTOS
Después del secado de las bocinas ya podemos pegar definitivamente las dos partes del casco, pegando también en su sitio la pieza del torpedo de popa (pieza nº 21 del kit), así como insertar y pegar los tacos en el interior de la quilla que nos servirán para fijar la bancada principal.
Para unir las dos piezas del casco emplearemos pegamento de modelismo y una vez seco, por dentro le aplicaremos algún sellante o cola de montaje para evitar filtraciones de algún que otro poro.
PASO DE EJES DE LA TAPA DEL MAMPARO DE POPA
A fin de que la bancada principal de nuestro modelo esté mas protegida frente a cualquier suceso no deseado por el agua, recomiendo tapar el circulo calado del mamparo de popa cubriéndolo y sellándolo con una tapa o cuaderna de madera que ajustaremos a medida y que también debe aplicarse al mamparo de proa. En mi caso utilicé una pieza de madera de Okumen de 1 Cm de grosor.
Para ello y con la bancada principal ya fijada, taparemos el mamparo con la tapa de madera por la parte de popa y acercaremos la bancada de motores hasta que los ejes de estos toquen la tapa, marcando así los puntos exactos del paso de ejes. Sacamos de nuevo la pieza y taladramos estos puntos, embutiendo también unos casquillos de plástico para los ejes de su mismo diámetro. También deberemos tener en cuenta y realizar el paso de la varilla del servo que acciona los timones.
Luego volvemos a repetir la alineación de ejes y a poner todo en su sitio, haciendo pasar los ejes por la tapa y sellándola con pegamento de montaje. En la foto de arriba podemos ver como la pieza de madera que está pegada a la tapa en la parte superior nos servirá de base para atornillar la cubierta de popa. También vemos el paso de los ejes a través de la tapa con sus casquillos y las uniones de ejes.
Dos vistas del paso de ejes de motores desde el habitáculo de la bancada principal.
BOCINAS Y MODIFICACION DE TIMONES DE POPA
Otro paso importante y delicado es la fabricación y adaptación de las bocinas de timones de popa, así como la modificación de los timones y piezas del conjunto de dirección. En el esquema de la izquierda se aprecia el sistema y el despiece de la bocina. El cuerpo de la bocina se ha fabricado con una pieza de plástico sacada de un portaminas y resto de materiales diversos como latón, aluminio, tubos de plástico, juntas, etc.
Deberemos taladrar los pasos de bocinas y adaptarlas, tomándonos este paso con mucha calma y haciendo cuantas pruebas se necesite.
Para completar con éxito todo el conjunto debemos fabricar y montar primero los cuerpos de las bocinas, los engrasadores, los brazos de aluminio (1 mm de grosor) y demás piezas, excepto los timones y sus varillas que colocaremos introduciendo estas desde fuera del casco, para después acoplarle la pieza de sujeción de timones. El motivo de embutir las varillas en los timones se debe a que tenemos que reforzar todo el mecanismo de dirección, ya que de otro modo no tendría la suficiente resistencia al agua durante el desplazamiento. Las varillas de los timones se combinan con la pieza de sujeción de timones, (pieza nº 38 del kit) que en el kit viene en plástico y muy frágil para nuestros propósitos, por lo que la he fabricado íntegramente en latón soldado con estaño y con casquillos en sus extremos para sujetar las varillas de los timones.
En las siguientes fotos vemos el mecanismo de timones de popa con las piezas de
aluminio, los engrasadores y la varilla que acciona el mecanismo procedente del
servo. El taco de madera al final de la popa se ha fijado para atornillar la cubierta,
pieza que también se ha puesto en la proa del modelo para el mismo fin.
Cuando hayamos realizado todo el conjunto de dirección de los timones, le uniremos la varilla de accionamiento procedente del micro-servo y haremos los ajustes necesarios poniendo en funcionamiento las baterías y la emisora, accionando el mando de dirección y ajustando tanto la posición del aspa del micro-servo, como el dispositivo de ajuste de recorrido que viene en la emisora junto a la palanca de dirección.
TAPA PROTECTORA DEL HABITACULO
A fin de que la bancada principal de elementos RC quedara debidamente protegida en el habitáculo central del submarino, decidí cubrirlo con una plataforma o tapa de metacrilato de 4 mm de grosor para evitar salpicaduras, ya que la cubierta por ser desmontable, no va sellada. Para ello, previamente fijé con cola de montaje unas tiras de madera a los mamparos de proa y popa para que sirviesen de soporte a la tapa.
Después de coger las correspondientes medidas, fabricamos la tapa de metacrilato, taladrando el centro y pegándole un trozo de tubo del mismo material de 25 mm de diámetro exterior X 23 mm de altura. Este tubo nos servirá para hacer pasar la antena del receptor, accionar el interruptor de las baterías y realizar la recarga una vez quede sellada la tapa.
El interruptor del receptor lo dejaremos siempre en "ON", accionando a través del tubo solo el interruptor de corte general junto a las baterías. Con unas pinzas curvadas o cualquier otro utensilio podemos accionarlo, así como también llegar al cable de recarga, subiéndolo con las pinzas hasta el exterior del tubo.
Para el sellado de la tapa podemos emplear silicona, aunque yo recomiendo por precaución utilizar "BLU-TACK", una pasta adhesiva multiuso de quita y pon de color azul y que podemos encontrar en librerías. Con esta pasta podemos asegurar perfectamente la estanqueidad en los bordes de la tapa y podemos retirarla sin problemas en caso de avería o reparación.
Como veréis en las fotos, a veces lo sencillo es lo mas practico y efectivo, y para tapar el tubo,
un simple tapón de corcho es mas que suficiente para este cometido, practicándole un fino
agujero para pasar el cable de la antena.
Procederemos también a realizar una abertura en la tapa de la cubierta, concretamente en el hueco de la torre, para que de esta forma nos quepa el tubo y alojemos también la antena del receptor, que enrollaremos y dejaremos dentro de la torre.
En las pruebas que he realizado con esta disposición de la antena, la recepción del modelo es buena y no se hace necesario sacarla al exterior, con lo que ganamos en cuanto al aspecto realista del submarino.
LASTRADO Y EQUILIBRADO DEL MODELO
Como ultimo paso, tenemos que lastrar y equilibrar correctamente el modelo antes de hacerlo navegar. El plomo es lo idóneo para el lastre, y unas plomadas de pesca de diferentes pesos nos vendrán muy bien para distribuirlas a proa y a popa del submarino. Si disponemos de planchas finas de plomo podemos enrollarlas y fabricar así plomadas alargadas que se ajusten a los espacios disponibles.
Nuestra bañera de casa nos servirá perfectamente como banco de pruebas, e iremos distribuyendo el lastre y probando hasta conseguir una línea de flotación acertada y acorde con los originales U-Boot, que podemos comparar con fotos de la época. No nos conviene una popa muy baja, aunque sea realista, ya que el impulso de los motores hará por propia inercia que baje un poco.
Cuando determinemos el equilibrado y el lastrado del modelo, marcaremos las posiciones de las plomadas, para una vez fuera del agua las fijemos en su sitio con silicona.
BOTADURA Y RESULTADOS
Después de todo el proceso de construcción y conversión de nuestro modelo, no hay nada mas reconfortante que proceder a la botadura y ver que sucede, aunque no debemos desmoralizarnos si algo se nos hubiera escapado, si así fuese, haremos con calma los ajustes necesarios para solventarlo.
Aquí tenéis la recompensa de todo nuestro trabajo.
Bueno amigos, esto ha sido todo (que no es poco), solo espero y deseo que este reportaje sirva de referencia y ayuda a todos aquellos aficionados al modelismo naval que no tienen experiencia en el campo del radio control y que desean convertir sus modelos. Para darle el toque de gracia definitivo a nuestro U-Boot de Revell solo quedaría aplicarle un digno y fiel acabado con la pintura, pero eso lo dejo para otro aficionado que se ofrezca y mas versado en el tema.
Por Francisco Tobarra "Das Kur"
