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AKULA "EL TIBURON RUSO"

Sherline Model Submarines

Os presentamos un modelo de submarino fabricado por la firma británica Sheerline Model Submarines, que lleva muchos años fabricando este tipo de modelos basandose en su propio sistema de inmersión de gran fiabilidad y sencillez.

Como en muchos casos, para hablar de un submarino "moderno", entendido como tal un buque de propulsión nuclear, con casco hidrodinámico y gran capacidad de uso multifunción, debemos remontarnos a los años 50.

Tras la botadura del USS Albacore, AGS569 (numero 9 de Barcos RC) que fue el primer submarino con casco "gota de agua", los EE.UU. siguieron durante un tiempo trabajando en el desarrollo de plantas motrices nucleares más fiables y potentes que la que se acababa de montar en el Nautilus y en la conjunción entre el casco del Albacore y esa nueva planta. De echo se tardo un tiempo hasta que se tuvo el primer submarino moderno, el USS Skipjack. Mientras tanto se desarrollaron cascos de Albacore armados, pero con motor diesel, que dieron lugar a la clase Babel de fines de los 50. A finales de dicha década se boto el Skipjack y unos años después, con ese mismo casco, aunque con una sección añadida se produjo el primer submarino atómico americano armado con mísiles Polaris, el George Washintong, pero ya en los años 60.

Mientras tanto la URSS, sí estaba muy atenta a los avances y posibilidades que se intuían en el uso de verdaderos submarinos. En el reparto del botín de guerra se hicieron con alguna unidad de los tipo XXI alemanes, y, mientras que los americanos , haciendo lo propio, se dedicaron a desguazarlos y estudiarlos para aplicar técnicas a sus submarinos, de lo que se derivo a la transformación Guppy, y a desarrollar nuevos cascos, entre ellos el del Nautilus, los soviéticos tuvieron en servicio los tipo XXI y copiaron el modelo del que se construyo un sinfín de unidades.

A principios de los 50, la URSS disponía de mas de un centenar de submarinos mucho más avanzados que los americanos. Pero los soviéticos, que tenían ventaja en ese momento, observaron las pruebas del Albacore y decidiero0n que el camino a seguir pasaba por ese tipo de cascos y se pusieron manos a la obra para construir en tiempo record nuevos propulsores nucleares que montaron en un casco hidrodinámico y por pares, ya que no se fiaban de los primeros reactores. Esta nueva clase de submarinos se denomino November. En ese diseño se aplicaron nuevas soluciones que en los diseños americanos no estaban definitivamente resueltas, como es el caso de la tortea muy afilada y alta que en giros a alta velocidad en inmersión, debido a la escora, produce un efecto que es capaz de meter al submarino en un movimiento similar al tonel en los aviones. Los americanos redujeron paulatinamente el tamaño de la tortea pero no han evitado el efecto. Los soviéticos ya desde los años 60, montaron torteas muy bajas, anchas y que siguen la hidrodinámica del casco, de modo que ese efecto queda minimizado. A partir de ese momento todos los submarinos soviéticos han tenido una apariencia menos elegante pero mucho mas hidrodinámica.

Durante los 60 y 70 ambos países desarrollaron diseños y armamentos cada vez mejores, en parte debido al deseo de contrarrestar las mejoras que se iban haciendo en el bando contrario y en parte para optimizar el rendimiento de cada unidad con vistas a ajustar el numero total de barcos necesarios. Pese a todo ello la armada soviética tenia una gran superioridad numérica, submarinos mas rápidos y capaces de sumergirse a mayor cota. No debemos olvidar que los diseños soviéticos siempre usaban doble casco, mientras que los americanos no, lo que les limitaba su profundidad. Para contrarrestar todas estas ventajas, a finales de los 70 se desarrollaron en EE.UU. los nuevos submarinos de ataque clase Los Angeles y los balísticos clase Ohio, cuyos puntos fuertes eran una buena hidrodinámica, unos sistemas de propulsión muy silenciosos, unos sonar excepcionales y gran versatilidad armamentística. El objetivo era, teniendo submarinos mas silenciosos y con mejores sonares, poder acercarse mas sin ser detectados.

Para contrarrestar la desigualdad en cuanto a rumorosidad (firma acústica) y sonares los soviéticos optaron por el desarrollo de un nuevo submarino. Debía ser ligero, capaz de producir poco eco sonar, con nuevos propulsores mas silenciosos, y que pudiese ser un modelo en constante evolución para adaptarse a las nuevas necesidades durante muchos años. El resultado es un revolucionario submarino nuclear de ataque, con doble casco muy hidrodinámico, con torreta ancha baja y larga, gran maniobrabilidad y velocidad: los Akula, como se conocen en occidente.

LA PERSONALIDAD DEL AKULA

El Akula es un submarino revolucionario en muchos aspectos. El Akula es un buque de 220 m. De eslora, 14 de manga y con un desplazamiento de 8140 Tm. En superficie y 12.770 sumergido. Esta construido en titanio, es mayor que los anteriores Alfa y dispone de mucho mas poder motriz y armamentístico, así como de unos sonar prácticamente tan avanzados como los americanos. Su línea es inconfundible por su torreta y el bulbo que se halla sobre la aleta vertical de popa, del que se desconoce su función real. Pero lo mas impresionante son sus prestaciones: 600 m. de cota de profundidad, mas de 33 nudos en inmersión (frente a los 35 de un Los Angeles)y capaz de realizar patrullas sin tocar puerto en 4 meses.

El modelo de Akula que se reproduce en este kit a escala 1/100 es el Akula de la primera serie cuyas características básicas son: casco dble en titanio, con 7 compartimentos estancos interiores y una gran separacion entre el casco exterior y el interior para reducir posibles daños del casco interior, dispone de sistemas reductores de ruido activos, sonar tipo MGK 540 que se ocupa tanto de la detección como de la clasificacion y rechazo de sonidos, así como de la clasificacion de objetivos, esta propulsado por un reactor nuclear de 190 MW y una turbina de vapor que genera 55.000 caballos y mueve una hélice de paso fijo de 7 palas en cimitarra, apoyadon por un sistema de propulsión de emergencia que le permitiria navegar a velocidad reducida sin la planta nuclear y dispone de dos motores de 750 caballos para usos auxiliares. Va armado con 8 tubos lanzatorpedos (4 de 533 mm. y 4 de 650 mm.) que le permiten lanzar tanto diversos torpedos como mísiles de ataque a superficie, todos con capacidad nuclear, e incluso se le puede dotar de una plataforma de mísiles antiaéreos con capacidad para 18 mísiles.

EL KIT Y SU TECNOLOGÍA

Se trata de un submarino de inmersión estática capaz de sumergirse estando parado, lo que se realizaría de otro modo con ayuda de los hidroplanos y velocidad. Estos sistemas en modelismo son por lo general complejos, ya que se requieren sistemas de bombeo de lastre que los hacen complicados y por extensión, caros. Dentro del mundo del submarino existen numerosos sistemas para realizar un modelo de inmersión estática, con distintas dificultades, costes y resultados. Siempre pensando en el modelista medio creo que el sistema que aporta Sheerline es lo suficientemente efectivo y fiable como para que sea el punto fuerte de toda su gama de modelos.

El sistema de inmersión que proporciona Sheerline es un doble casco con un cilindro estanco de tres secciones en metacrilato y GRP. La sección central es un tanque de lastre que es atravesado por un espacio para paso de cables. En la sección de proa se halla el servo que acciona la válvula de aire y el interruptor de la bomba, el receptor, el servo de hidroplanos de proa , el regulador de velocidad y la bomba de lastre. En la sección de popa se aloja el motor (un Graupner 400 directo), el servo de hidroplanos de popa y el servo de timones de dirección. La batería de 6v, 5 Ah., que alimenta todo el sistema se halla en el exterior del cilindro estanco, al agua con un sistema de estanqueidad para el polo positivo.

Para producirse la inmersión, un solo servo acciona el interruptor de la bomba y la válvula de entrada de aire, de modo que cuando accionamos la bomba, la válvula de aire cierra el paso y se bombea agua al tanque de lastre comprimiendo el aire sobrante en el mismo tanque de lastre, cuando hemos llegado a la cantidad de lastre deseada dejamos de accionar la bomba, y con el mando en neutro la válvula cierra sin dejar entrar ni salir aire o agua del tanque. Cuando queremos desalojar agua movemos el mando al otro lado y sin arrancar la bomba , se abre la válvula dejando que el aire comprimido expulse el agua, volviendo a la flotabilidad inicial. Este sistema requiere un tanque de lastre muy bien construido, ya que trabaja a presión y una bomba potente, por lo tanto seria difícil hacerlo desde plano, pero no imposible.

Cuando destapamos la caja del kit aparece un casco en fibra de vidrio excepcionalmente gruesa en dos piezas longitudinales, pero con un acabado aceptable. Realmente deja poco lugar al acabado, e incluso ya viene tintado en negro en la parte superior y rojo la inferior y las placas de plomo de lastre puestas en posición con cinta adhesiva. Dentro del casco esta el cilindro estanco con todos sus elementos y en un compartimento de la caja están las bolsas de accesorios (en nuestro caso venia también el variador de velocidad que se suministra bajo pedido).

NOS METEMOS EN HARINA

El montaje se inicia por el cilindro estanco. Las tres secciones del cilindro se mantienen unidas por medio de unas varillas roscadas que presionan las tapas de metacrilato. Estas tapas llevan un ranurado que viene recubierto de una silicona especial que actúa como junta de estanqueidad. Cuando desmontamos las secciones vemos que en el interior de ya vienen montadas las bandejas de servos con sus guías en las paredes internas del cilindro, así como a su vez ya están alojados y montados en las bandejas todos los elementos que trae el kit de origen. Por lo tanto deberemos alojar en su posición los servos, que aunque el agujero esta sobredimensionado, admite unos servos estándar e inmediatamente debemos construir el accionamiento del interruptor y bomba. Para ello es necesario tener nos de los discos grandes que vienen in taladrar en los servos en nuestro equipo de radio, y recortarlo a la medida que se muestra en las instrucciones. Este paso es el fundamental para que el submarino funcione correctamente, por lo tanto no tengamos reparos en tirar una pieza no perfecta y repitamos el proceso hasta tener una pieza exacta, de hecho la exactitud nos la va a dar la prueba. Si movemos el servo a la derecha deberá accionar el interruptor de la bomba y a la vez cortar el paso de aire, estrangulando el paso de un tubo de silicona que ya viene montado en un soporte con un empujador especial. En ne4utro el servo debe mantener la presión en el tubo pero debe dejar de accionar el interruptor y, girando a la izquierda, debe liberarse la válvula y dejar el interruptor en apagado. Una vez que hayamos comprobado, soplando por el tubo de silicona, que no hay salida de aire, podemos continuar alojando los servos, el receptor y el variador. Debemos tener en cuenta que este modelo es el mas pequeño de Sheerline, con lo que vamos muy justos de espacio; el mismo fabricante nos dice que el variador y el receptor se deben alojar en los espacios que quedan independientemente de la sección o si van arriba o abajo.

El siguiente paso es realizar el cableado de todos los servos, el motor y el variador (que debe llevar BEC) pasando cables por el paso que tiene el cilindro estanco. Cuando todo este listo montaremos los mandos de transmisión que deben salir al exterior por los accesos de bronce que vienen ya montados, procurando que rocen lo menos posible. A estas transmisiones les pasaremos los fuelles de goma que les dan estanqueidad y procederemos a montar todo el conjunto. El apriete de las varillas no debe ser excesivo para no estropear las juntas, pero es mas que suficiente aun con poco apriete. Una vez terminado de montar y comprobado que todos los servos funcionan correctamente, pasamos a alimentar el conjunto con su batería desde el exterior y podemos llevarlo a la bañera donde comprobaremos que la bomba funciona correctamente y que el aire es capaz de desalojar el agua, en este paso no veremos que el cilindro se sumerja, recordemos que está diseñado para soportar todo el submarino, no sólo su propio peso. Tras la comprobación ya pasamos al montaje del casco.

Lo primero es quitar las placas de plomo del lastre teniendo precaución de marcar la posición en la que están. Después opté por pulir y redondear todos los timones e hidroplanos que vienen en resina y ajustar su forma al casco. Tras ello se deben pegar los casquillos que sirven de guía a todas las aletas, que como veremos, los casquillos de latón encajan perfectamente en los agujeros que ya vienen en el casco y prácticamente no hace falta retocar nada para que queden perfectamente alineadas unas con otras. Con esto hecho debemos montar la aleta trasera que viene a modo de cola de avión, es decir, solo se mueve el borde de salida. Esta alineación hay que hacerla de modo que se alinee perfectamente al eje longitudinal del modelo y que quede en posición exacta para que el eje del timón superior coincida con su alojamiento. _Una vez pegada con epoxy, que es el único pegamento que usaremos en todo el modelo, pasaremos a montar el bulbo sobre la aleta, que viene en dos piezas y lleva unos tornillos interiores para asegurarlo (no olvidemos hacer taladros al bulbo ya que debe poder inundarse de agua fácilmente. Tras esto alojaremos en la posición correcta todo el cilindro estanco, que viene ya marcada en el casco y pegaremos las piezas de metacrilato que lo mantendrán fijo, después marcaremos la posición de las laminas de latón que sirven para fijar el cilindro en sentido vertical y lo dejaremos secar una noche.

El siguiente paso es pegar el eje de hélice en posición. Para ello presentaremos el eje en su soporte de metacrilato y lo apoyaremos en su alojamiento a popa., de modo que la tuerca del eje en popa no sobresalga del casco y el eje quede alinead con la cardan del eje de motor que ya viene montada. Una vez todas las piezas alineadas y en posición pegaremos con epoxy generosamente y lo dejaremos secar bien. Tras ello debemos montar el sistema de cierre del casco superior con el inferior. Para ello se suministra un sistema de presión con unos muelles y unas pletinas de aluminio. Este montaje debe hacerse cuidadosamente en ambos semicascos para que coincidan uno sobre otro. En la popa el sistema es una horquilla de bronce a modo de espárrago que atraviesa el casco superior por detrás de la aleta. Podemos presentar el espárrago en el casco superior y montarlo todo de modo que marque su posición si ponemos un poco de epoxy en la pieza de bronce y lo dejamos secar. Una vez seco rellenaremos los huecos con epoxy y ya tendremos el cierre listo a falta de recortar el espárrago sobrante.

Ahora montaremos el alojamiento de la batería. La parte trasera de la batería debe quedar a unos 2 ó 3 cm. de la entrada de agua de la bomba para que pueda salir el agua sin problemas. Se proporcionan dos guías de aluminio que si las fijamos con cinta adhesiva a los ángulos de la batería y la presentamos en su posición bastara con un poco de epoxy para que ya queden en su sitio, después rellenaremos. Debemos cuidar que la batería quede centrada en el casco para evitar escoras, a este sistema es conveniente pegarle unos topes delante y detrás para que la batería no se pueda mover.

El siguiente paso es montar todo el modelo como si fuese a navegar, poniéndole todas las varillas de transmisión que van desde las varillas del cilindro hasta los mandos de las aletas y montando todos los sistemas de fijación. La mas complicada es la que va desde la varilla del timón inferior hasta el superior, pero tendremos que hacerlo en sucesivas pruebas hasta dar con la longitud adecuada, teniendo en cuenta que esta varilla se encaja a presión solamente. Con todo el modelo montado pegaremos las planchas de plomo excepto la que va mas a popa que nos servirá para el centrado ultimo. Una vez seco el conjunto podemos llenar la bañera y poner el modelo comprobando su alineación con la línea de flotación. La cubierta queda un par de centímetros por encima del agua, para que quede correcto podemos desplazar la plancha sin pegar. En caso de que nos haga falta algo mas de peso usaremos la plancha de plomo extra que viene en el kit. Con el modelo alineado correctamente, ponemos la bomba en marcha y comprobaremos que a los 30 segundos aproximadamente se habrá llenado del todo el tanque de lastre quedando el modelo totalmente bajo el agua, podemos jugar con la bomba para dejar un poco de flotación positiva de modo que podamos ver ligeramente el bulbo de la aleta, como medida de seguridad.

COMPROBEMOS LOS RESULTADOS

Una vez totalmente pintado el modelo, reensamblamos el cilindro estanco y comprobamos la estanqueidad de la bañera. Si lo hemos hecho bien no deberemos volver a abrir el cilindro excepto por avería. Ponemos el cilindro en posición, lo fijamos, al igual que la batería, timones e hidroplanos que ya dejaremos conectado a sus transmisiones de mando.

Antes de la botadura volvemos a comprobar todos los sistemas y la estanqueidad del cilindro. Montamos la cubierta y comprobamos la alineación del timón de dirección superior. La primera prueba es una inmersión "profunda" estática para conocer la capacidad del sistema de inmersión para devolver al submarino a la superficie estando en reposo en el fondo. Ponemos en marcha la bomba y a los 20 segundos tenemos a nuestro Akula en el fondo. Lo dejamos unos momentos allí y abrimos la válvula de soplado de tanque, el resultado es que sale a superficie rápidamente, manteniendo la línea de flotación original. Esta primera prueba esta superada. Seguimos con una navegación en superficie a diferentes velocidades.

En superficie se demuestra rápido pero perezoso en los giros, como cabía esperar y a toda maquina una tendencia a la inmersión dinámica que debía ser corregida por trimado. Una vez ajustados los hidroplanos de proa para evitar la tendencia a bajar la proa, iniciamos las pruebas de inmersión. Accionamos la bomba hasta que quedan un par de centímetros de la torreta y el bulbo de popa en superficie, damos avante un par de puntos y mandamos inmersión. La inmersión se produce en un ángulo suave y constante, con el bulbo ya bajo el agua nivelamos y observamos como lo único que debemos hacer es corregir las inercias del modelo para mantenerlo estable en una cota. Se muestra noble al mando y sobre todo que sus condiciones de maniobrabilidad han mejorado hasta reducir en mas de dos veces el radio de giro, comportándose como un avión. Dejando el submarino con lastre para que solo asome ligeramente la torreta y el bulbo podemos sumergirnos casi sin velocidad y en ese momento es muy fácil mantenerlo estable a una profundidad determinada. mantenerlo estable a alta velocidad en inmersión, que es mucha mas velocidad que la que desarrolla e superficie, es mas complicado.

Los 9 Kg. del modelo se notan en su inercia, por lo que cualquier movimiento de timones se convierte en una maniobra pronunciada que debe ser corregida pudiéndose pasar de corrección fácilmente. en estas condiciones de velocidad es necesario usar dual rates y mostrar todas nuestras habilidades para la navegación submarina. Como sugerencia, no es necesario llenar el tanque de lastre hasta que el modelo desaparezca de la superficie totalmente para navegar a gusto. Basta con que asome ligeramente la torreta. Con ello podemos sumergirnos muy bien y tenemos la ventaja de que al mantener una pequeña reserva de flotabilidad, el modelo siempre vuelve a superficie en caso de un problema de radio, aunque muy lentamente. La prueba en sí, fue mas que satisfactoria. No fue necesario retocar nada de los ajustes previos, no se observo entrada de agua. Navegamos mas de una hora y media con él sin demostrar falta de batería.

Por Eduardo Martínez
Barcos RC año III Nº 15

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