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SMS KRONPRINZ WILHELM

König ICM 1/350



El modelo en cuestión es el de ICM a 1/350. La primera impresión al abrir la caja fue muy buena, con un casco bien conformado en simetría y medidas generales, así como bien detallado. Los marcos contenían piezas también muy bien detalladas y finas. En este primer vistazo noté que las escalas y las rejillas de las chimeneas eran bastante bastas en comparación con el resto de piezas, pero en general el modelo me pareció muy bueno.

Los tres primeros barcos de la serie, König, Markgraf y Grosser Kürfurst tenían de origen un palo de proa tipo poste, pero el último, el Kronprinz, nació ya con mástil de proa tubular, que es el que trae el modelo. Además, todos llevaban redes antitorpedo que les fueron quitadas sobre 1917. Decidí construir el modelo como el SMS Konprinz, ya que era la única manera de tener el modelo con las redes antitorpedo y el mástil de proa de tipo tubular.

Esta información la obtuve de Jim Baumann, que me mandó un interesante artículo sobre el asunto, además de darme varios trucos de construcción. También me recomendó el fotograbado de este barco que produce White Ensign, que obtuve a través de JSHobbies, tienda que recomendó alguno de vosotros aquí y que me atendió a la perfección. Por cierto, que nunca había visto hasta entonces un fotograbado de tal calidad.

Bien. El Kronprinz tal y como salió del astillero. Lo primero que hice fue pintar la obra viva con mi Humbrol 73 de siempre. A continuación le hice dos agujeros en la quilla, reforcé por dentro con dos chapas metálicas y lo atornillé al robot de pinzas que muchos tenemos entre nuestros cacharros. De esta manera podría inclinar, girar y manejar el modelo plantándole mis manazas encima lo menos posible. Enmascaré el casco con cinta mágica de Scotch (estupendo truco que obtuve del bueno de Sparrow y que recomiendo encarecidamente para este trabajo, porque funciona estupendamente. Tiene la fuerza de pegado correcta, define muy bien y es muy fácil de cortar con las manos) y pinté con aerógrafo el gris. Elegí para este y toda la superestructura el Tamiya J.N. Grey y aproveché la circunstancia para darle una pasada a todos los marcos de piezas y a la hoja de fotograbado, ahorrándome así alguna que otra sesión de limpieza del aerógrafo, que siempre es una castaña. Si alguno sigue estas indicaciones, cuidado al hacer esto último. En la hoja de fotograbado hay piezas que recomiendo dejar del color bronce que traen. Por ejemplo las dos escalas reales, que me apostaría algo a que en aquella época eran de bronce y madera. Los portillos de casco y superestructuras los pinté con un rotulador de punta fina como se puede apreciar en la foto a la derecha de este parrafo.

A continuación hice la artillería principal y la secundaria. La principal no presentó ningún problema, con buen ajuste entre piezas y buen detalle. Le monté las escalas de fotograbado y los círculos blancos de los montajes B y D los hice con las calcas del modelo, que se adaptaron muy bien y no me dieron ningún problema. Las bocas de los cañones las ahuequé un poco con una punta de taladro de forma cónica girándolo a mano. Las barbetas son un poco más pequeñas de lo debido y no encajan en las marcas de cubierta, por lo que es necesario rebajarlas un poco por la parte de dentro.

La cubierta decidí pintarla de un color casi blanco, ya que, si bien es menos llamativo en un modelo, se acerca más a la realidad. Cogí Tamiya Flat White y le añadí unas gotas de Tamiya Deck Tan para buscar ese color blanco "hueso". Con esta mezcla aerografié las dos cubiertas y después utilicé la técnica de Jim Baumann y pasé una mina de lápiz por ellas para destacar las líneas de calafateado, que en este modelo están resaltadas.

A continuación monté la cubierta principal sin problemas tras abrir en ella y en la 01 cuatro de las escotillas que vienen cerradas para ponerles después las correspondientes de fotograbado que vienen para poner abiertas. Muy buen encaje con el casco sin sobrar ni faltar material por ningún sitio. La cubierta 01 o de batería fue otro cantar. El artículo que tenía como base de información ya avisaba de la dificultad de colocación y la necesidad de hacer comprobaciones hasta cansarse. A pesar de todo, y para resaltar una vez más mi burrez congénita, tras unas cuantas pruebas pegué los mamparos de la artillería secundaria desde proa hacia popa (los extremos de proa, aunque encajan bien, necesitan algo de relleno y lija, dada la doble curva a la que se tienen que adaptar), pero entonces me dí cuenta de que los extremos de popa necesitan un rebaje y lija para adaptarse a la barbeta del montaje D y además, la cubierta no cae exactamente en el sitio respecto a ellos. Se puede ver en la foto de la izquierda, tomada antes de pegar. El extremo de proa de la cubierta necesita lija para adaptarse a la forma del casco, pero si caéis en el mismo error que yo, tened en cuenta al lijar que los escobenes están muy próximos a la borda y hay que tener cuidado de no comérselos con la lija. La foto de la derecha es de antes de lijar, pero conseguí encajar la cubierta en su sitio sin cargármelos. La solución está en pegar los mamparos a la cubierta principal, colocar la cubierta 01 sobre ellos sin pegar, comprobar el ajuste y lijar el extremo de popa, el que ajusta a la barbeta, hasta que encaje en su sitio en toda su longitud. Así, quedará clavada con los mamparos y con la proa y necesitará mucha menos lija en este extremo. Y si sois cuidadosos igual ni necesita lija, porque la forma encaja perfectamente con el casco.

No me dí cuenta en este punto de la construcción, pero ambos mamparos tienen modelados los tangones de botes y antes de montarlos es fácil quitar estos tangones para poner después unos de fabricación propia, que indudablemente quedarán mejor.

Bueno. Listo el casco, pegué los montajes principales. Nuevo error, porque la toldilla está llena de lumbreras, que en un principio pinté con el gris general, pero que luego pensé que quizá serían de madera y quería modificar, además de pintar los cristales que viene resaltados. Al pegar los montajes en su sitio, los cañones del E quedan encima de una de ellas y dificultan mucho esa tarea de pintado. Ya veré lo que hago.

Superestructura de proa. Las cubiertas de superestructuras eran de linóleo y decidí pintarlas del mismo Humbrol 73 que el casco, aplicando después una capa de Tamiya Smoke, que lo oscurece algo y le da un poco de brillo. Me gusta el resultado. Cuidado. Con las plataformas de chimeneas y la cubierta del puente metí otra pata, porque pinté cuidadosamente las cubiertas para dejar bien marcado el gris de las regalas, y después me di cuenta de que hay que sustituir éstas por los candeleros y pasamanos que vienen en el fotograbado de WEM. Total, cortar, lijar y volver a pintar todas las cubiertas. Un gusto, vamos.

Solventado este inconveniente (tras una sesión de autoinsultos), y comenzando a montar el conjunto de la superestructura, he notado que mientras el modelo tiene piezas complejas muy bien hechas, de gran precisión y con un muy buen ajuste, hay otras muy simples, planas que tienen un ajuste bastante basto. En fin, cosas que pasan y que no tienen más problema que masilla y lija. Un buen ejemplo son las piezas J43 y J44 que forman la base del puente, son demasiado cortas (izquierda) y necesitan ser rellenadas y lijadas. Lo que hice fue poner una pieza de plástico y pintar.

Gracias de nuevo a Jim Baumann, decidí mejorar la chimenea (estamos en la superestructura de proa) poniéndole pasamanos/marchapiés. Monté la chimenea sobre la cubierta del puente, teniendo la precaución de montar lo que parece una caseta de derrota o algo así, a popa del puente, justo delante de la chimenea y la plataforma que va encima, que lleva también otra caseta, probablemente de señaleros. Aquí hay que ser cuidadosos con el orden de montaje, ya que entre esta plataforma y la cubierta del puente van unos puntales verticales (tres a cada banda) y, teniendo el fotograbado de WEM, unas escalas que son más anchas que el hueco de la plataforma. Recomendación: antes de montar nada, comprobar y ensanchar lo necesario el hueco de las escalas de esa plataforma, montar la caseta de derrota, montar la chimenea con la plataforma incluida, pero pegando ésta solo sobre la caseta para tener algo de juego por la parte de atrás y poder levantar un poco para montar las escalas y los puntales. Así, con la chimenea pegada a la cubierta del puente, se puede manejar con facilidad para añadirle los marchapiés. Estos los hice marcando con el minitaladro los puntos donde iban a ir los firmes y luego pegando en ellos un trozo de alambre que después se corta a la longitud adecuada (A ojo, claro, pero casi nada). Añadí también con el mismo alambre tuberías que vienen marcadas en la maqueta (foto de la derecha). A continuación puse las escalas de WEM y luego, con el mismo tipo de alambre se va pegando los marchapiés a los distintos puntos. Bastante tedioso, aunque el resultado es bueno. Recomendación: no montar el sombrerete y rejilla de la chimenea hasta no tener listo todo esto, ya que luego hay que pintar, con aerógrafo a ser posible puesto que hay partes muy delicadas, y enmascarar la parte de la plataforma es fácil, pero el sombrerete ya es más complicado de tapar bien. Una vez colocados todos los marchapiés, enmascaré y di otra capa de gris con aerógrafo. Coloqué las dos plataformas de focos de búsqueda y lo dejé listo para montar éstos y los tirantes. Mientras esto secaba, decidí que las piezas que vienen en el modelo para hacer las rejillas a ambos lados de la chimenea en la cubierta 01 eran muy bastas, por lo que recorté piezas del tamaño adecuado del marco del fotograbado y las pegué en su sitio (foto de la izquierda). Por cierto, las troneras del puente las hice con una calca de la caja de sobrantes. A continuación añadí los focos y los tirantes y después los pasamanos y candeleros de fotograbado. Esta es mi primera experiencia con un fotograbado de calidad, y he descubierto sobre la marcha que, a menos que la pieza sea de una forma muy simple, lo mejor es pegar por un extremo y continuar poco a poco dando forma y pegando en pequeñas longitudes. Esta superestructura ha quedado regular, aunque espero que la de popa quede algo mejor.


Izquierda y centro: Pegué después el mástil, que necesita algo de rebaje por la cara de popa a la
altura del puente de popa para que quede vertical. Derecha: La pieza K48 va colocada entre la
superestructura de proa y el montaje C, de acuerdo con la última página de las hojas de
instrucciones, pero cuando ambas piezas están en su sitio, no queda espacio para pegar
aquella. Cuidado con este detalle.

En este punto comencé a colocar antenas de hilo y drizas al palo, a la vez que inicié la superestructura de popa, ya que loprimero es tedioso y prefiero tener dos cosas en marcha en las que poder trabajar indistintamente. Las antenas, obenques y drizas las coloqué basándome en el dibujo de la caja, ya que no he encontrado una base de datos fiable para hacerlo de otra manera. Como es mi costumbre, las hice con sedal de nylon para pesca (foto de la izquierda, junto con la cinta utilizada para enmascarar) que pinto de negro para antenas y obenques y blanco sucio o Tamiya Deck Tan para las drizas. En esta ocasión sin embargo, el mastelero y las vergas son tan blandos que no conseguía dejar tensos los obenques, por lo que decidí pasarme al plástico estirado para hacer obenques y antenas. Por otro lado, las drizas las suelo dejar sin tensar porque, aunque no es lo que sucede en la realidad, me gusta el efecto y además así las diferencio de las antenas y cables.

La superestructura de popa la inicié montando y pintando la base (la cubierta igual que la de proa, con Humbrol 73 y Tamiya Smoke), coloqué las tomas de aire y monté la base de la chimenea y ésta. A las plataformas les quité las regalas que trae el modelo y las pinté dando en la plataforma superior más Smoke para oscurecerla, además de taladrar los agujeros para pasar los puntales, que sólo están marcados en las plataformas. Buen encaje de piezas y buen detalle. Sin embargo, los agujeros en la cubierta base preparados para los puntales K44 que soportan las plataformas de los focos de búsqueda no están alineados con los que tiene la primera plataforma K41, y a través de la que tienen que pasar. Lo mejor es tapar los agujeros de la cubierta, lijar los puntales en la parte inferior para dejarlos planos y colocarlos pegados directamente en ésta alineados con los agujeros de K41.

Finalizada la jarcia de la superestructura de proa (foto de la derecha) comencé a preparar la chimenea para añadir pasamanos/marchapiés como en la de proa siguiendo el mismo proceso que en ésta. Una vez finalizada añadí las escalas que van a las plataformas de focos y los pasamanos de éstas. Por ese orden. El palo lo monté aparte. Después hice los montajes, con los magníficos cierres de fotograbado y monté la basada del telémetro que va entre ellos. Aquí me encontré el problema de que las piezas tienen mal encaje y necesitan lija, y yo había pegado ya la basada a la superestructura. Recomiendo el siguiente orden de montaje en la superestructura de popa: montar la base, tapar y lijar los agujeros para los puntales de las plataformas, montar la chimenea con su escala y marchapiés. Hacer aparte el conjunto de plataformas con los focos y los pasamanos y los puntales. Hacer aparte el conjunto del telémetro para poder lijar los componentes con comodidad, el palo y los montajes. Pegar el conjunto de plataformas a la chimenea y cubierta. Pegar las escalas de las plataformas. Pegar las tomas de aire, el palo, el conjunto del telémetro y los montajes.

Los puntales de las grúas no ajustan bien en la cubierta porque los agujeros son demasiado pequeños y necesitan un poco de cuchilla para agrandarlos. Hay que comprobar antes de pegarlos el correcto ajuste con la pequeña plataforma K2 que va entre ellos. Además, los rebajes que tienen para pegar las pequeñas plataformas G36 van, de acuerdo con las instrucciones, mirando hacia fuera. También, los topes tienen una parte plana en la misma dirección que los rebajes anteriores para colocar las piezas G37 y G35. Sin embargo, si se pegan los puntales como indican las instrucciones con las plataformas mirando hacia fuera, no se podrán colocar las escalas G24 (o las correspondientes de fotograbado). Recomiendo girarlos noventa grados y dejar los rebajes mirando hacia proa para que las plataformas queden en esa dirección y las escalas se puedan colocar mirando hacia crujía y así dejar sitio para los pasamanos que habrá que poner después, aunque hay que tener en cuentaque en la hoja 6 de las instrucciones, en el plano de planta, vienen dibujadas con un cierto ángulo, como tuve que colocarlas yo para que cupiesen (izquierda).

Para pegar el conjunto de la superestructura a la cubierta hay que quitar los cuatro pines de ésta porque quedan un poco más anchos que aquella. Sin embargo, como la silueta de la superestructura está marcada en la cubierta, no hay problema en ajustarla a su posición. A continuación pegué la grúa de estribor con las partes de fotograbado (derecha) y añadí los aparejos correspondientes haciéndolos con el habitual hilo de pescar pintado y con las tapas de los portillos que vienen en el fotograbado, que no iba a utilizar como tales, simulando motones (izquierda). No pegué en este momento la de babor porque todavía no tenía decidido si la iba a colocar igual o trabajando en un bote.

Los escobenes necesitan algo de lima, o Dremel, para alinear los orificios y que puedan pasar las cañas de las anclas y quedar en su sitio. En el de popa, el modelo sólo tiene abierta la cubierta, pero no el casco, con lo que el ancla no podría ir al sitio, así que practiqué una abertura en el casco siguiendo la de la cubierta y la rematé con un poco de plástico estirado (izquierda). A continuación pegué los cabrestantes, anclas y cadenas. Los volantes son los de fotograbado, aunque los de plástico que vienen de origen están bien modelados.

Los botes son pequeñas maquetas en sí mismas. Finamente detallados, sus piezas encajan muy bien y no tuve problemas a pesar de que la pintura en estas zonas pequeñas nunca es fácil. Incluso las partes de fotograbado fueron a su sitio sin pegas. Sin embargo, echando un vistazo al modelo de Jim Baumann, me dí cuenta de que él había añadido más detalles, como unos pasamanos adicionales. Éstos los hice con un trozo de escala vertical que cogí del fotograbado y corté a la mitad a lo largo, y que conseguí colocar en su sitio después de algún que otro juramento. Las cunas, también con las piezas de fotograbado correspondientes, no dieron problemas y todo quedó colocado en su sitio (derecha). No coloqué los dos botes de los pescantes ya que de acuerdo con mis datos, el Kronprinz nunca los llevó.


La grúa de estribor la rematé con aparejos que hice con el hilo de pesca habitual pintado de negro y las tapas de portillos que vienen en el fotograbado, pegados de dos en dos con el hilo en medio para simular los motones.


Bien, en este punto decidí pegar la bandeja de la red antitorpedo de la banda de estribor, simplemente porque estaba deseando ver cómo quedaba. Las instrucciones dejaban bien claro que debía quedar a plan con la cubierta principal, pero después de estudiar el asunto no lo ví muy claro, porque el casco mostraba una acanaladura en ambas bandas que quedaba ligeramente por debajo del nivel de la cubierta, y desde ella hasta dicha cubierta, el casco se inclina hacia dentro. Así, si pegaba la bandeja a nivel con la cubierta quedaría un poco hacia adentro respecto al costado y no dejaría sitio para pegar los soportes inferiores. Además, la acanaladura parecía decirme que sí, que era ella, que no hiciera más el pavo. Para rematar la cosa, la bandeja mostraba un perfil del borde interior que se ajustaba al del casco a la altura de la acanaladura, de manera que finalmente pegué la bandeja en ésta (izquierda). No es tan fácil como pudiera parecer en principio, porque la curvatura de la bandeja no se ajusta exactamente a la del casco, pero vaya, es poca cosa y nada que no pueda salir bien teniendo un poco de cuidado. Después puse los soportes inferiores de la bandeja así como los pequeños pescantes a lo largo de la borda. No presentan dificultades, pero necesitan una cierta paciencia (¡son unos cincuenta y seis y cuarenta y cuatro respectivamente solo para una banda!).

Después hice el costado de babor y a continuación instalé los tangones de la red y la maniobra asociada, de nuevo con la ayuda de Jim Baumann, que me enseñó cómo iban dispuestas estas redes antitorpedo y su maniobra. Respecto a los tangones, sabía (JB una vez más) que una vez en posición debían quedar con unos cinco grados de elevación y, de acuerdo con las fotografías que me proporcionó, los extremos de fuera quedaban muy cerca del agua, así que, con estos datos, los extremos de dentro no cuadraban con las pequeñas marcas del casco, que además quedaban demasiado altas. Por eso, pegué los tangones más bajos en el casco (como a medio metro o algo más sobre la línea de flotación, a escala), y las marcas en ls costados me sirvieron como referencia para pegar los cables como si tuvieran ahí una pasteca de retorno, efecto que terminé poniendo encima las tapas de portillos que venían en el fotograbado y que no iba a utilizar como tales.

A continuación vinieron las redes. De acuerdo con la idea de JB de emplear cordones de zapatos, compré un par de ellos con las fibras entrelazadas para mejorar el efecto y los pinté de gris a pincel seco para tratar de realzar el entretejido. Sin embargo, como los cordones no eran sintéticos si no naturales, absorbían demasiada pintura y no quedaban bien, así que decidí cubrir los cordones con una red metálica que tenía de otro modelo y darle así un aspecto más realista (izquierda). El proceso fue algo duro para los dedos, ya que la red era bastante rígida y era fácil pincharse con ella. Pinté todo con un gris más oscuro que el resto del barco y mejoré el aspecto final poniendo vueltas de hilo de pescar pintado de negro (derecha). Después puse las redes en su sitio pero, dado que debían llevar óxido, debería haberles dado esa capa antes de colocarlas, porque al darles pincel seco ya en su sitio es fácil llevarse por delante algunos de los pescantes ya pegados. A continuación coloqué hilo de pescar pintado de Tamiya Deck Tan para simular cabos dejados ahí una vez finalizada la maniobra de redes. Las redes me parecieron ligeramente sobredimensionadas una vez en su sitio…

Decidí pintar las lumbreras de toldilla de color madera con las marcas de cristales en negro y dando a todo, una vez perfectamente seco, una capa de Tamiya Smoke para oscurecer y dar brillo como si fuera madera barnizada.

A continuación coloqué las escalas reales, pintadas siguiendo el mismo proceso que con las lumbreras, y dejando partes doradas para simular bronce. Como me temía, las redes eran un poco grandes y no dejaban a las escalas apoyar en cubierta (1ª foto por la izquierda), lo que solucioné colocando en cubierta unas piezas cuadradas que saqué de la misma maqueta y que iban a quedar en los marcos, a modo de mesetas (2ª por la izquierda). Si alguien es lo suficientemente temerario como para seguir estas instrucciones, debe tener esto en cuenta a la hora de hacer las redes. Los pescantes los tomé de las piezas del barco, ya que me parecían bastante bien realizadas y no son bidimensionales como las del fotograbado. Además, al tener las redes sobredimensionadas, necesitaba las originales porque tienen más descuello que las de fotograbado (3ª y 4ª foto por la izquierda).

Las bozas de las cadenas las hice dando forma a un pequeño trozo de alambre, un trozo de hilo pintado de negro y medio eslabón de cadena pegado en cubierta. Y con esto di por terminado el barco. El siguiente paso es hacer el diorama que lo situará amarrado a una boya, pero eso será otra historia.




En estas fotos se puede apreciar el resultado final. Espero que os guste.




Por Francisco P. de Nanclares


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