Por lo general, si queremos construir nuestro propio WTC (cilindro estanco) recurriendo a materiales comunes, debemos contar con la necesidad de un casco de una manga importante. Por ello si deseamos construir un modelo de la II G.M. necesitaremos esloras muy grandes. Pensando en conjugar eslora y espacio, lo mas adecuado es recurrir a un submarino "moderno", que proporciona mas espacio interior sin sobrepasar los 120 cm. De todos los cascos disponibles he elegido el que mejor relación calidad precio ofrecía. En este caso, un casco de un Clase Permit americano, fabricado por Scale Shipyard a escala 1/72, con una eslora de 119 cm. y una manga de 14 cm.
El USS Guardfish fue uno de las ultimas unidades de la clase Permit, que se puso en activo en diciembre de 1966 y dado de baja en 1992 siendo un buen representante de una serie de submarinos de ataque de propulsión nuclear, que ha quedado ensombrecida por el desastre del USS Thresher, que fue el primero de su clase y que debía haber dado nombre a la serie (un accident4e durante el periodo de pruebas, que costo la vida a toda la tripulación a causa de una válvula defectuosa). < Por otra parte si el Skipjack era el submarino mas pequeño y rápido que se podía construir con la planta motriz derivada del Nautilus, el nuevo Permit debía ser el mas grande posible (debía poder llevar el sonar a proa y tener espacio para poner los sistemas de insonorización de la planta motriz) por ello, aun sabiendo que se perdería velocidad se llevó a cabo su construcción por la apuesta por el silencio y la profundidad a obtener. De hecho hubo que reducir en mucho su torreta, para perder menos velocidad. Pese a todo ello los Permit marcaron lo que sería el futuro del submarino de ataque norteamericano, ya no se cambiaron los diseños de los cascos, se siguen construyendo en HY-80, por lo menos hasta los novísimos Seawolf y el resto de soluciones se mantienen vigentes. Dentro de los Permit existieron 3 unidades "diferentes". Una de ellas alargada con dos hélices contrarrotativas, el USS Jack, y otras tres de tamaño intermedio: Flasher, Greenling y Gato que tuvieron plantas motrices mas potentes y pesadas y unas torretas mayores. Nuestro USS Guardfish fue el ultimo Permit de tipo estándar, es decir: 4200 TM sumergido, entre 93 y 99 metros de eslora, velocidad de 30 nudos en inmersión y una profundidad probada de 400 metros, siendo la de colapso los 600. Su impulso se debe a una planta motriz nuclear con dos turbinas de vapor generando 15.000 caballos en un solo eje y su armamento, además de cuatro tubos lanzatorpedos, incluía misiles arpón y eran capaz de llevar a cabo tareas de minado, amen de disponer de sofisticados sonar a proa, uno y otro para ser remolcado.
El casco es a escala 1/72 y fabricado en fibra de vidrio por Scale Shipyard en EE.UU. Son cascos de un detalle aceptable y muy robustos. En la caja se nos provee además, de todos los hidroplanos y timones (dos hidroplanos en la torreta, dos a popa y dos timones de dirección superior e inferior) y de un plano, que es suficiente para construir el modelo, pero no hay ninguna indicación del interior del modelo; de modo que queda a nuestro criterio. Por lo general en EE.UU estos modelos son equipados con los cilindros estancos (WTC) de Dave Merriman, que son presentados en forma de kit. Los hay de diferentes tamaños y configuraciones, aunque todos son de sistemas de inmersión estática con soplado por gas butano. Estos WTC, muy probados, tienen una buena relación calidad precio y van desde los 400 a los 600 €. Lo primero que deberemos acometer es la construcción del cilindro.
Hemos usado un cilindro de PVC de 90 mm. Exterior con una longitud total de 52,75 cm., con dos tapas de metacrilato de 9 mm, de grosor, ajustadas por varillas roscadas, similar al que monta Sheerline Models en sus modelos. Para su diseño interior vamos a partir de dentro a fuera, empezando por disponer del tuvo de PVC de 90 mm. Exterior, que es mas que suficiente por tamaño y resistencia para este propósito (podemos comprar un metro en cualquier empresa de suministros de fontanería).
Lo primero es pensar que el tanque de lastre debe ir adelantado, no a proa del todo, pero si entre 1/2 y 1/3 del cilindro (dejando espacio delante para la bomba de lastre) para que cuando montemos el WTC en el casco, venga a quedar en el centro de gravedad del barco, Por lo tanto, a popa del todo montamos el motor, el eje y los servos, justo delante en la parte superior del receptor y el interruptor de la bomba, delante de él la batería y mas a proa el cilindro. En nuestro caso, la longitud total de la bandeja es de 51,8 cm. con un ancho de 8,3 cm. Bastara dibujar los espacios para los componentes sobre un contrachapado de aeromodelismo de 5 mm. y recortar. Realizaremos cinco cuadernas de contrachapado estándar de 3 mm., que van a soportar, en la parte inferior de la bandeja, la batería, el motor y el tanque de lastre. Estas cuadernas sostienen un listón de pino de 5x5 que es sobre el que se apoyan la batería y el tanque. El motor va sujeto a una de las cuadernas a modo de bancada. Las tapas del cilindro son fundamentales. En este caso se ha partido de dos planchas de metacrilato, una de 5 y otra de 4 mm. La exterior, de 5 mm., es una pura circunferencia, mientras que la de 4 es realmente dos partes: una circunferencia de 11 cm. de diámetro y un aro exterior. De ese modo queda una tapa con un canal para alojar la junta de la tapa. Una vez cortadas uniremos las tres piezas de cada tapa usando como adhesivo cloroformo industrial, cuidando de su perfecta alineación.
Una vez montadas las tapas, las taladraremos, la de proa lleva dos salidas de tubo de latón de 5 mm. y tres agujeros exteriores de 5,5 mm. para el paso de las varillas de cierre, mientras que a popa lleva dos salidas para mandos en 10 mm. (tubo de aluminio) y una para el eje-bocina de 6,25 mm. Será necesario fijar a la tapa de popa dos pequeños tacos de metacrilato que hagan de guía a la bandeja del equipo para evitar que se mueva y mantenga una alineación correcta con las tapas una vez montado el conjunto. Tras la posición de los elementos sobre la bandeja deberemos cablear toda la instalación eléctrica cuidando de fijar los cables a la bandeja con adhesivo termofusible para que no nos molesten a la hora de montar y desmontar el WTC. El tanque de lastre debe tener una capacidad de entre 350 y 400 cc. En nuestro modelo se ha montado un depósito de plástico (similar a una botella de esa capacidad). Este depósito debe tener una salida de aire en su parte superior y otra toma de agua, que pueden ir fijadas a la tapa de proa del tanque. Para nuestro modelo se han utilizado las tomas de un depósito de aeromodelismo haciendo que la toma de agua del interior lleve el consabido péndulo para que siempre tome el agua desde el fondo de un tanque.
Una vez montado todo deberemos poner las varillas de los mandos de los servos (latón de 1,5 mm.) que salen por los tubos de aluminio de la tapa de popa de WTC. Estas varillas salen sin curvas hacia popa, ya que a ellas fijaremos los mandos que mueven los timones e hidroplanos de popa por medio de unos prisioneros, que además de unirlas nos van a servir para ajustar los mandos como veremos más adelante. La estanqueidad de estas varillas se logra por medio de unos fuelles de goma (Robbe ref. 1400) que abrazan las varillas y el tubo de 10 mm., siendo conveniente usar abrazaderas de nylon sobre los tubos de aluminio para obtener una estanqueidad perfecta. Encontramos un problema con el WTC, es que hay muy pocos adhesivos que peguen el metacrilato y el metal o la madera. Finalmente he utilizado el adhesivo de metal de dos componentes Nural, que permite obtener una primera pasta que sirve para fijar y una mas liquida para rellenar y sellar. La junta de las tapas; en la ranura que queda en cada tapa, se obtiene poniéndoles silicona y dejando que se endurezca de modo que cuando se endurezca de modo que cuando apretamos en WTC por medio de las varillas de M4 que unen las tapas, la silicona hace de junta sin mayor problema.
Lo primero que debemos hacer es pegar centradas en longitud, unos 40 cm. de las tiras de fibra de vidrio que se incluyen en el kit, sobre los bordes del casco inferior para obtener unas solapas que nos servirán de guía de cierre del casco y como soporte de los tornillos de cierre. Tras ello procederemos a presentar las partes fijas de los hidroplanos de popa en su posición. Lijaremos bien el gel coat del casco y las pegaremos en posición. Pero cuidado, debemos pegarlas junto con las partes móviles de los hidroplanos ya que no se pueden desmontar. Si dejásemos así las piezas veríamos que no tienen apenas consistencia, por lo que es necesario pegar otra porción de tira de fibra de vidrio al casco a su altura, y rellenar el espacio que queda con epoxy, para mecanizar el conjunto después y que queden solidamente aferradas al casco interior. Tras ello procederemos a presentar el casco superior y a recortar el espacio que ocupan los hidroplanos de popa para que asienten los dos semicascos. Ahora taladraremos los agujeros de salida de los timones verticales para alojar los tubos de latón de 5mm. que nos van a servir de guía para los timones y reforzaremos esa unión con otras tiras de fibra de vidrio. Ni que decir tiene que debemos hacer que los timones verticales se alineen perpendicularmente respecto a los horizontales. Procederemos a taladrar todos los agujeros del casco para el paso del agua, que vienen marcados en la fibra. Debemos cuidar no taladrar mas que los que son paso de agua, para lo que es conveniente guiarse con el plano, ya que si no dejaríamos el casco superior agujereado. Tras afinar estos agujeros prepararemos tres cuadernas de contrachapado de 5 mm. para soportar el cilindro y las pegaremos en su posición al casco inferior. Ahora prepararemos el sistema de mandos. Partiremos de unos horns de mando para varilla de ,4 mm. recortados de modo que los agujeros de las varillas queden a unos 4 o 5 mm de la base de los horns. Tras ellos montaremos las varillas a los horns y presentaremos el cilindro en su posición. Deberemos doblar las varillas como se ve en la foto de modo que convirtamos los cuatro timones en dos mandos. El timón superior deberá tener un anclaje a las varillas de quita y pon, lo que no supone un gran problema utilizando prisioneros.
Tras tener listo el sistema de mandos preparamos la torreta realizando los agujeros de los periscopios y todos los mástiles que queramos representar. Para darle realismo cuando se sumerge, yo solo he montado dos periscopios, uno más pequeño macizo a popa y otro que es un tubo algo más a proa y que nos sirve como toma de aire y rebosadero. Después taladraremos los agujeros que dan paso a los hidroplanos de la torreta y pegaremos estos a cada costado de la torreta. Como se ve, en este caso estos hidroplanos son fijos. Podrían ser móviles pero complicaríamos en exceso la parte mecánica. Depende de nuestra habilidad técnica el que hagamos que se muevan o no, queda a vuestro criterio. Realmente para el funcionamiento del modelo no es necesario que sean móviles. En caso de que se queden fijos debemos cuidar de que los hidroplanos de la torreta sean paralelos a la línea de flotación del casco para que no den incidencia alguna cuando está bajo el agua. Ahora presentamos la torreta y recortamos el espacio que queda debajo del casco para que el agua fluya por la torreta y para que pueda salir, 1 cm., el tubo de latón del periscopio, ya que deberemos conectarle un tubo de silicona a una de las salidas de agua de la tapa de proa del WTC (la otra no lleva ninguna conexión). Después pegaremos la torreta bien alineada y perpendicular a los hidroplanos de popa. Deberemos ahora masillar las irregularidades del casco y los raspones que se producen durante el montaje. El semicasco superior va en negro satinado, al igual que el timón superior. Mientras que el casco inferior va en rojo antifouling, podemos usar titanlak rojo carruajes. Si pintásemos el USS Guardfish como estaba al final de su vida operativa deberíamos pintar una quinta parte de la proa del semicasco superior de color aluminio oscuro (Humbrol 56), ya que se observó que los sonar de última generación funcionaban mejor con un recubrimiento externo de GRP y que tenía ese aspecto. Con numerales blancos de 12 mm. podemos poner el número de la unidad en la torreta, con numerales de 6 mm. podemos poner los números de proa y los calados irán en 3 mm., según el plano.
Una vez probado debemos ir al estanque. Allí
comprobaremos la estanqueidad Veremos como en muy poco recorrido desaparece de la superficie, si paramos el motor a los pocos segundos volverá a aparecer la torreta. En el momento en el que el barco esta sumergido podemos evolucionar usando sólo la combinación de los timones y el motor. A partir de ese momento toda la navegación depende de nuestra habilidad y de los ajustes que vayamos realizando en el modelo. Respecto a la navegación podemos decir que en superficie mantiene una velocidad más que suficiente y que correspondería a tope de motor a una avante media del modelo real. En inmersión gana velocidad gracias a la hidrodinámica del casco lo que incluso es demasiada velocidad para maniobrar a poca profundidad ya que con poco mando responde muy rápidamente. Se podría ganar mas velocidad sustituyendo la piñonería de la reductora por una de 3,3 a 1 pero se vería comprometida la autonomía del modelo, que en la configuración inicial llega a 1 hora. Los giros en superficie se muestran lentos, lo que sucede en el real, pero en inmersión se mueve con agilidad y sin ningún problema. Este articulo esta dedicado a la memoria de mi padre, Joaquín Martínez, modelista desde hace mas de 30 años y fallecido el 25 de marzo de 2004, sin cuya ayuda tanto física como anímica no hubiese podido ser realizado y cuyo aliento desde donde este, seguirá apoyando el desarrollo de nuestro hobby. Eduardo Martínez Marqués Nota U-Modelismo: Puedes encontrar todo lo referente al modelo real en la página guardfish.org (en ingles)
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METAMORFOSIS
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