PRÓLOGO Constará
esta instrucción de pequeños apartados donde iré
narrando la forma y medios para construir mis maquetas: AGRADECIMIENTOS:
También
es importante situar el modelo en el tiempo. Todos sabemos que al
ser puesto en servicio, un buque ofrece una imagen que evoluciona
en su vida operativa en variedad de detalles que afectan en muchos
casos a su aspecto. Superestructuras, chimeneas, armamento son elementos
que en veinte o treinta años (vida media de estas unidades)
son susceptibles de cambios. Situarlo en el tiempo te centra en
el contenido y la forma de lo que pretendes hacer. No siempre tienes
facilidad en la consecución del citado plano. En muchos casos
hay verdadera dificultad y terminas desarrollándolo tú
con tus medios (mesa de dibujo, tecnígrafo o soporte cad).
De una forma u otra, la obtención del esquema escalado (con
el cual, como dije anteriormente, seguirás la construcción
paso a paso) siempre es imprescindible. Del mismo modo, se van desarrollando
despieces de cuyos croquis se preparan las piezas o bloques para
luego montarlos. El modelista scrath normalmente se diferencia de los otros maquetistas. Él sabe que la consecución de sus piezas es a base de construirlas él, no pasa como en el caso de otro, que compra la caja del modelo elegido y tiene todo el material para hacerlo en su interior. Como procedimiento tiene que seguir las instrucciones de montaje, interpretación del plano y ponerse a cortar, rebabar, lijar, colar, emplastecer si es necesario, lijado de acabado y pintado.
El que lo hace
partiendo de cero tiene otra mentalidad. Todo le sirve. Cualquier
material, cualquier conformado que cae en sus manos hace que su
mente lo vea aplicado para alguna cosa. Trata de pensar en todo
momento "esto me puede servir para..." Normalmente todos
tenemos un buen stock de cosas para convertirlas en piezas, o materia
prima para hacerlas desde el principio: cajas de zapatos conteniendo
hilos de cobre de distintos diámetros, trozos de tela metálica
de tamiz de diversas medidas, restos de recortes de madera, palillos
de todo tipo, palitos de helados, trozos de tubo plástico
y cobre de varios diámetros... todo sirve. Muy utilizados
son los formatos de contenedores de fármacos, pastillas,
píldoras (se hacen las cabinas de aviones y helicópteros).
Las abrazaderas plásticas usadas por electricistas dan mucho
juego, desde simular escaleras hasta todo tipo de veneciana de ventilación. - Sierra de calar, lijadora, cepillo. - Soldador electricista: Si tiene control de temperatura
mejor, tipo Walker. Estas son las herramientas que más utilizo en mis trabajos. Comentaba en apartados anteriores lo que sería el inicio de la ejecución de una maqueta. Al tener el plano de seguimiento de la construcción, no es necesario establecer un riguroso paso a paso como en el caso de los montajes no scrath en plástico, resina o madera prefabricados. En scrath se sigue el proceso de la construcción naval moderna que es base de la competitividad actual de esta industria. Me refiero a la construcción por bloques En la construcción naval antigua se iniciaba siempre por la puesta de la quilla y ahí se emprendía la construcción. En realidad, da lo mismo por la parte que comiences, no siempre tiene que ser por la plataforma o casco del buque. Tiene gran importancia la elección del taco de madera para construir el casco como pieza fundamental del barco que te propones hacer. Puedes ir desarrollando módulos-bloques de componentes que luego montarás.
Una vez elegida la madera, se procede a poner el trozo en medida después de haberlo cepillado. Obtenidas del plano las plantillas de cubierta principal y perfil en papel vegetal, sitúo la de la cubierta sobre la línea central con un papel carbón en medio, fijado con cinta adhesiva. Calcando traslado el dibujo a esa parte del taco, y después confirmo los trazos con lápiz. Lo mismo se hace con el perfil. Así se obtienen las líneas principales, que te permiten hacer los cortes iniciales. Es oportuno que si uno de esos cortes anula los trazos principales, se los vuelva a remarcar para tenerlos claros durante el montaje, pues servirán de guía para el posicionamiento de piezas. A continuación
comienza el desbaste con sierra, formones, lijadora, lija basta,
escofina buscando las líneas del casco. Para ello uno se
apoya sobre todo en el plano y en la información fotográfica
recopilada sobre el modelo. Se habrá
realizado así la primera fase del casco. El criterio será
igual más o menos para cualquier otra parte del buque, extrayendo
el croquis para la pieza del plano general. Son diversos los tipos y por eso cada una tiene diferente proceso: - Las verticales, montadas sobre la estructura, se
hacen con hilo de cobre en forma de grapa, alojadas en orificios
practicados y pegadas con Loctite. Su tamaño será
el adecuado a la escala del modelo: si tienen mucha altura llevarán
pasamanos y quitamiedos, realizados también con hilo de cobre
soldado. Barandillas Las mangueras contra
incendios son algo que destaca en el aspecto de un buque de guerra.
En una maqueta no siempre es fácil debido al tamaño.
Yo lo resuelvo de una manera bastante sencilla utilizando hilo de
ganchillo de color rojo o blanco. Con un utillaje para bobinar preparo
los puestos. Un trozo de tablilla o contrachapado de 10 mm de espesor,
tres clavillos, Loctite. El diámetro del clavillo es función
de la vuelta de manguera debanada con un trozo del hilo paso dejando
punta sobrante por interior sentido flecha del dibujo clavo1 exterior
clavo2 interior clavo3, girando a exterior clavo3 girando a exterior3,
exterior2, exterior1, girando a interior1, exterior2, interior3
y así las vueltas según las que queramos pasar. Con
dos suele ser suficiente. Se hará bien tensado, en la zona
de clavillo2 se pondrá una gota de loctite y con mucho cuidado
se procede a sacar el hilo con ayuda de un objeto punzante hacia
arriba, tratando de que no se adhiera en el punto 2. Manteniendo
la forma de manguera, se retocará su forma en la medida necesaria
para conseguir el aspecto de estiba ordenada. Boquilla - lanza Tomas de la red SCI Difícil
es en estas escalas conseguir una forma que se parezca. Yo las hago
así y resultan bastante bien. Con un trozo de hilo de cobre
doblado le doy las formas del dibujo fig.12 y con un trozo de funda
plástica de hilo de telefónica rojo y negro, el negro
como una arandela y el rojo un poco más largo. El negro sirve
de maneral de apertura - cierre de la válvula, y el rojo
de toma de acople de la manguera. Esto se inserta en cubierta pegada
al mamparo y próximo al puesto SCI. Así completo este
detalle que tanto destaca en las maquetas por su forma y colorido
en rojo. Salvavidas Los preparo de tubo plástico de neumática de diversos diámetros según la escala, cortadas como arandelas, pintadas al bronce y finalmente pegadas en la estructura.
Las realizo utilizando papel de lija de agua
y cinta adhesiva transparente, corto un trozo de lija de agua, a
la que la que le pego cinta adhesiva transparente, por su lado se
lija, lado oscuro, una vez bien pegada, por el lado del papel, con
lápiz y regla se dibujan los formatos de ventanas, después
se cortan y pegan en la estructura donde corresponda, consiguiendo
con los oscuros el efecto de interior de la cabina, y con la cinta
adhesiva el efecto de cristal, fig.16. Es imprescindible una buena lupa y un juego de pinceles de fibra sintética, que dejan un acabado muy bueno. En cuanto a la
elección de la pintura, para mí las sintéticas
tienen una ventaja en la madera, en grandes piezas como el casco
y previa una mano de tapaporos, porque asegura la vida de la maqueta,
previniendo que no sea atacada por ningún parásito
que pueda destruirla. En el caso de maquetas de plástico,
resina, cartulina, eso no ocurre, por eso la aplicación de
acrílicas esta más en uso. Como decía, utilizo
pinturas sintéticas en mis trabajos, con satinado en los
grises, y mate en los negros de estructuras, chimeneas, torres,
elementos de comunicación, antenas etc. La aplicación
a pincel y en algunos casos a pistola, con falsillas si fuese necesario.
La utilización del aerógrafo en pequeñas piezas
es siempre oportuno por sus posibilidades y calidad de acabado,
aunque es una técnica de pintado que requiere mucha práctica.
La mayor parte de las piezas, si es posible, ya se pintan previamente,
retocando después de montarlas sobre la estructura. Realizo mis maquetas en montaje waterline. Una vez sujeta la maqueta a la peana que será su base y soporte de la vitrina de protección, utilizando pasta Aguaplas - Fibra de Bessier, con fibra de vidrio (se evitarán agrietamientos), procedo a cargar la caja con pincel grueso dándole forma al tipo de mar que quiero, calmado o encrespado. Para eso último, se irá tirando con el pincel de la pasta hacia arriba formado las crestas de las olas, bigotes de amuras, aletas y rebufos de popa por las turbulencias de las hélices. Una vez esto terminado se deja secar 48 horas más o menos, y se pasa a su decoración con tonos verde oscuro y luego suavizando a más verdoso a medida que se sube hacia la cresta de las olas. Terminando con blanco las puntas o zona de ruptura de las mismas tratando en todo momento de imaginar ese mar y la maqueta navegando. Hasta aquí mi comentario sobre la construcción de maquetas partiendo de cero, con el deseo de que lo que aquí expuse sirva para que los otros modelistas apliquen alguna de las ideas comentadas y animen a otros a entrar en este mundo apasionante del modelismo naval. Muchas fotos de las maquetas de Alfredo Campos en la Web de Sparrow.
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