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DIORAMAS CON SILICONA Y METACRILATO
Para mí siempre fue un escollo de muy difícil solución la de representar el agua en un modelo de barco. Me parecía imposible poder modelar algo siquiera parecido al agua real. Además, estaba la cuestión de si casco completo o sólo obra muerta desde que empecé a construir mi primer modelo de barco. Éste, en su elemento natural, sólo muestra esta última, pero siempre me ha dado la sensación de que haciéndolo así era como dejar el modelo sin terminar, como si le faltara algo, así que dándole vueltas llegué a la conclusión de que me quedaría tranquilo si conseguía colocar el barco en un bloque de mar transparente y azul, en el que se le pudiera ver tal y como se le ve en la realidad, pero en el que también, desde el ángulo adecuado, se pudiera apreciar la obra viva, hélices, timones, sonares, etc.
Para la cuestión del modelado del agua me encontré con un artículo de Frank Ilse que fue crucial para mí, ene. Que describía su forma de hacerla con silicona, y que es la base sobre la que he desarrollado la mía y sobre la que está escrito este artículo. Para la cuestión de la obra viva, una vez construido el modelo, se encargan unos paneles de metacrilato para hacer una caja abierta. En estos casos que se muestran, el grosor es de 3mm, aunque con 2mm bastaría. El despiece se puede ver en la foto de la izquierda. En la plancha superior se dibuja la línea de flotación, bien sea colocando el casco directamente en el caso de que este sea un modelo con el corte por dicha línea (los modelos de Trumpeter, por ejemplo, o trasladando la línea de flotación colocando el barco encima y siguiéndola con dos lápices dispuestos en cruz de manera que uno pase sobre ella para que el otro la pinte sobre el papel protector del metacrilato. Una vez con el perfil dibujado, y como este sistema es bastante rústico (desde entonces ando pensando en fabricar una herramienta que haga este trabajo más fino, pero nunca encuentro el momento), lo mejor es cortar por dentro de la línea (minitaladro con un disco de corte) e ir probando con el barco y cepillando (minitaladro con una piedra cilíndrica) hasta que encaje en su sitio.
Una vez satisfechos con el corte, se pueden pegar los laterales y dejar la caja lista para la siguiente fase, que es la del pintado base del agua en la que el modelo va a estar "navegando". Para ello, se necesitan Tamiya Royal Blue, Sky Blue y Clear Blue y un pincel plano de tamaño medio (foto 1). Con el pincel se aplica Royal Blue golpeando verticalmente sobre la parte interior del metacrilato base (foto 2), esta forma de dar la pintura permite que ésta no quede igualada, sino que deje distintos matices de color. Mientras esta mano seca, se puede ganar tiempo aplicando Clear Blue sobre la parte superior (foto 3) para dar después otra mano de Royal Blue a la parte interior (foto 4).
De izquierda a derecha: Foto 1 - Foto 2 - Foto 3 - Foto 4 - Foto 5
Se trata de buscar profundidad, manteniendo el tono más oscuro abajo, la capa transparente de metacrilato después, a continuación un azul claro translúcido y encima la silicona transparente que se aplicará después. Por ello, la segunda capa de Royal Blue se dará o no dependiendo de cómo haya quedado la primera. Todo dependerá del gusto del modelista y del tipo de agua que se quiera representar, ya que si se quiere representar el modelo en aguas interiores habrá que aplicar tonos verdes (ver más abajo). A continuación se pinta con Sky Blue a pincel seco la zona alrededor del casco donde, debido al rozamiento y golpes, el agua lleva mucho más oxígeno y adquiere ese característico color turquesa, así como la estela (foto 5).
De izquierda a derecha: Foto 6 - Foto 7 - Foto 8
Las planchas laterales pueden terminarse de dos maneras. Bien forrándolas con papel celofán azul, que tiene un efecto transparente más claro que permite apreciar mejor los detalles del modelo (foto 6), bien aplicando (por el lado interior) el color Clear Blue con aerógrafo. Esta solución deja una terminación más borrosa que el papel celofán, pero tiene un efecto más real (foto 7).
Siempre que se opte por la solución de pintar, hay que tener en cuenta que se debe dar sólo una capa, o como mucho dos muy ligeras si se van a aplicar tonos distintos, para que el efecto final no sea demasiado opaco y se pierda demasiado la transparencia (foto 8).
De izquierda a derecha: Foto 9 - Foto 10 - Foto 11 - Foto 12 - Foto 13
Una vez seco todo, el siguiente paso es el moldeado del agua. Los materiales necesarios (foto 9) no son nada sofisticados, como se puede apreciar. Solo hay que tener en cuenta que la silicona seca con relativa rapidez, por lo que ahora hay que trabajar sin prisa pero sin pausa. Se pone la silicona sobre la base y se extiende con el trozo de cartón (foto 10). El resultado es una fina capa de silicona de menos de 1mm (foto 11). Con un pincel se golpea verticalmente (foto 12) para levantarla y simular el picado de la mar. La estela y bigotes se consiguen poniendo más silicona en esos sitios concretos para darles forma después. En este punto, solo falta dar los toques de blanco donde se crea necesario (foto 13). Como se ve, en este modelo concreto, el efecto es excesivo en la proa del barco y el agua parece hervir. La causa es que la capa de silicona es un poco más gruesa de lo debido en esa zona y al picar con el pincel queda más levantada de lo conveniente. Por lo tanto, es recomendable que la capa de silicona sea muy fina, o bien se emplee la cuchara para dar forma a las olas (fotos 14 y 15).
De izquierda a derecha: Foto 14 - Foto 15 - Foto 16 - Foto 17
El inconveniente de la silicona es que es difícil obtener un efecto de aguas tranquilas, lo que puede ser necesario cuando se busca representar un barco fondeado o amarrado a un muelle, o simplemente navegando por aguas interiores. Sin embargo, para estos casos existe un tipo de metacrilato, o policarbonato, de la casa Paltuf que trae ya hecho un moldeado que simula decentemente bien el agua (foto 16). Aquí, el pintado debe variar para dar un tono más verdoso, lo que se puede conseguir con una primera capa de Tamiya Clear Blue, una segunda de Tamiya Clear Green, y finalmente otra de Clear Blue (foto 17). Como en el caso anterior, esto es sólo una guía, y será el modelista el que al final decida el tono que más le guste y le resulte más convincente.
la maqueta (izquierda), o simplemente la obra muerta como en la realidad (derecha).
Por Francisco P. de Nanclares
