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CONSTRUCCION PROPIA o SCRATCH
PROLOGO
Comienzo este trabajo animado por los amigos del foro de modelismo que, con sus palabras de ánimo, me indicaron lo oportuno que sería elaborar este libreto.
No me planteo que sea un tratado de modelismo sino un medio de transmitir mis sencillas experiencias en esta forma de construcción de maquetas partiendo de cero. Por tanto, estas palabras escritas son simplemente las explicaciones de cómo voy ejecutando mis modelos paso a paso: materiales utilizados, herramientas, información etc. Al hacerlo, espero que puedan servir de ayuda a otros aficionados que quieran navegar por este mundillo del modelismo naval y gozar de la creación de maquetas de dimensiones libremente elegidas.
Constará esta instrucción de pequeños apartados donde iré narrando la forma y medios para construir mis maquetas
- Información.
- Materiales.
- Herramientas.
- Ejecución.
- Pintado.
- La mar.
Agradecimientos
A Luis Crespo y Orlando Rubio por su constante apoyo y dedicación al mundo del modelismo y por despertar en mí la idea de poder mostrar a los demás el camino de la afición al maquetismo.
A Daniel Prieto por su obra en pro de la cultura naval y del modelismo submarino. A los tres mi agradecimiento por haber acogido en sus web mi humilde trabajo.
Alf.
INFORMACION
Cuando me propongo construir una maqueta, inicio un proceso de recopilación de toda la información posible sobre el modelo elegido, porque hasta el momento siempre realicé las maquetas sobre algún modelo real, no tengo ejecutado ningún prototipo.
La búsqueda de datos en libros, revistas, artículos, fotografías, es una labor apasionante; vas formando una pequeña base de datos que sirve para conocer como fue, como es, lo que pretendes hacer, para así llegar a los detalles en la imagen que al final ofrecerá el modelo terminado, tratando de darle vida - calor, no una maqueta fría que dé la sensación de no tener vida a bordo.
Insisto que esta recopilación de información es fundamental. Conocer la historia del modelo elegido será uno de los soportes básicos en que se fundamente su ejecución, pasando a vivir los pasos de su construcción como algo real, buscando esa imagen final.
También es importante situar el modelo en el tiempo. Todos sabemos que al ser puesto en servicio, un buque ofrece una imagen que evoluciona en su vida operativa en variedad de detalles que afectan en muchos casos a su aspecto. Superestructuras, chimeneas, armamento son elementos que en veinte o treinta años (vida media de estas unidades) son susceptibles de cambios. Situarlo en el tiempo te centra en el contenido y la forma de lo que pretendes hacer.
Una vez definido esto, comienza la verdadera labor de recopilación de información. La búsqueda del plano con al menos una vista de babor, estribor y cubierta principal es el primer paso a realizar. Después escalarlo, para obtener el plano del tamaño real de la maqueta, que utilizarás para determinar las medidas de las piezas, y después de construirlas, ir controlando sus cotas asegurando que están en medida para su posterior ensamblado.
No siempre tienes facilidad en la consecución del citado plano. En muchos casos hay verdadera dificultad y terminas desarrollándolo tú con tus medios (mesa de dibujo, tecnígrafo o soporte cad). De una forma u otra, la obtención del esquema escalado (con el cual, como dije anteriormente, seguirás la construcción paso a paso) siempre es imprescindible. Del mismo modo, se van desarrollando despieces de cuyos croquis se preparan las piezas o bloques para luego montarlos.
Si hablamos de información en fotografía - imágenes, esas fotos de primeros planos sobre los elementos más destacados de las estructuras del buque deben proporcionar los máximos detalles del mismo. A través de ellas podréis construir las piezas con el mayor realismo posible, enriqueciendo así el aspecto final, por lo que, si visitáis museos o el propio buque es en donde debe hacerse hincapié para conseguir la mejor documentación fotografiando todo lo que esté a vuestro alcance.
Otra fuente de información la aportan hoy la gran cantidad de libros y revistas que hay en circulación, con abundante contenido de fotografías, que también ayudan en nuestro tema. Destacan actualmente: Fuerza Naval, Defensa, Barcos RC, Modelismo Naval y Buques de la Armada Española. Libros en los que siempre encuentras datos aportados por grandes especialistas como Camil Busquet, Luis Coello Lillo, Albert Campanera y Theodor Vieweg han sido y son de importante ayuda. No podemos dejar de mencionar lo que supone el soporte que existe actualmente vía Internet.
MATERIALES
El modelista scrath normalmente se diferencia de los otros maquetistas. Él sabe que la consecución de sus piezas es a base de construirlas él, no pasa como en el caso de otro, que compra la caja del modelo elegido y tiene todo el material para hacerlo en su interior. Como procedimiento tiene que seguir las instrucciones de montaje, interpretación del plano y ponerse a cortar, rebabar, lijar, colar, emplastecer si es necesario, lijado de acabado y pintado.
Diferentes ejemplos de "cajones de sastre". Todo vale, nada se tira
El que lo hace partiendo de cero tiene otra mentalidad. Todo le sirve. Cualquier material, cualquier conformado que cae en sus manos hace que su mente lo vea aplicado para alguna cosa. Trata de pensar en todo momento "esto me puede servir para..." Normalmente todos tenemos un buen stock de cosas para convertirlas en piezas, o materia prima para hacerlas desde el principio: cajas de zapatos conteniendo hilos de cobre de distintos diámetros, trozos de tela metálica de tamiz de diversas medidas, restos de recortes de madera, palillos de todo tipo, palitos de helados, trozos de tubo plástico y cobre de varios diámetros... todo sirve. Muy utilizados son los formatos de contenedores de fármacos, pastillas, píldoras (se hacen las cabinas de aviones y helicópteros). Las abrazaderas plásticas usadas por electricistas dan mucho juego, desde simular escaleras hasta todo tipo de veneciana de ventilación.
Lo que te centra en el proyecto es la preparación del taco en que se va a fundamentar la plataforma. Las dimensiones del casco y estructuras principales condicionan la elección de madera y ponerla en medida para iniciar el trazado. Yo no me preocupo mucho por una madera determinada, pero siempre se debe buscar una que sea lo más inerte posible. El amieiro, abundante en los ríos de Galicia, el chopo por su facilidad de elaborado, la teka (Iroco), sapeli, ukola, o el pino son maderas ideales para construir una maqueta. No nos olvidemos de la mítica "balsa", ésta es para maquetismo muy sofisticado y piezas muy concretas, normalmente en aeromodelismo por ser muy ligera de peso y fácil de trabajar.
HERRAMIENTAS
A día de hoy las herramientas utilizadas para estos hobbys son de tal calidad que no desmerecen en sus prestaciones a las más aventajadas máquinas o herramientas industriales. Desde tornos, fresas, taladros, lijadoras, cepillos, con sus conjuntos de elementos de corte, hasta copiadoras, rectificadoras y demás. Casi no tendríamos límite para montar un taller dedicado a nuestra afición
Pero la faceta scratch va de la mano de la creación en casi todos los casos, apoyada en medios de trabajo sencillos, sin sofisticaciones poniendo en escena la inventiva de todo maquetista incluso a la hora de realizar nuevos instrumentos de trabajo que no se encontrarían en tiendas. Las tan utilizadas sierras de acero adaptadas para hacer cuchillas minicutter, son un ejemplo.
En principio son imprescindibles:
- Taladro: Si tiene variador de velocidad mejor, y si se puede contar con uno tipo dremel para pequeñas intervenciones dará mucho juego.
- Sierra de calar, lijadora, cepillo
- Soldador electricista: Si tiene control de temperatura mejor, tipo Walker.
- Juego de gubias, lima, escofinas, metro, compás, calibre, elementos de dibujo, etc.
Estas son las herramientas que más utilizo en mis trabajos.
EJECUCION
Comentaba en apartados anteriores lo que sería el inicio de la ejecución de una maqueta. Al tener el plano de seguimiento de la construcción, no es necesario establecer un riguroso paso a paso como en el caso de los montajes no scrath en plástico, resina o madera prefabricados. En scrath se sigue el proceso de la construcción naval moderna que es base de la competitividad actual de esta industria. Me refiero a la construcción por bloques En la construcción naval antigua se iniciaba siempre por la puesta de la quilla y ahí se emprendía la construcción. En realidad, da lo mismo por la parte que comiences, no siempre tiene que ser por la plataforma o casco del buque. Tiene gran importancia la elección del taco de madera para construir el casco como pieza fundamental del barco que te propones hacer. Puedes ir desarrollando módulos-bloques de componentes que luego montarás.
Formas generales del buque y detalles de las estructuras.
Una vez elegida la madera, se procede a poner el trozo en medida después de haberlo cepillado. Obtenidas del plano las plantillas de cubierta principal y perfil en papel vegetal, sitúo la de la cubierta sobre la línea central con un papel carbón en medio, fijado con cinta adhesiva. Calcando traslado el dibujo a esa parte del taco, y después confirmo los trazos con lápiz. Lo mismo se hace con el perfil. Así se obtienen las líneas principales, que te permiten hacer los cortes iniciales. Es oportuno que si uno de esos cortes anula los trazos principales, se los vuelva a remarcar para tenerlos claros durante el montaje, pues servirán de guía para el posicionamiento de piezas.
A continuación comienza el desbaste con sierra, formones, lijadora, lija basta, escofina buscando las líneas del casco. Para ello uno se apoya sobre todo en el plano y en la información fotográfica recopilada sobre el modelo.
Cuando se ha obtenido la forma, se procede a los marcados de casco (orificios para anclas, maniobra de estachas) según el tipo de buque. Después se da la imprimación tapaporos, y pasadas veinticuatro horas se trabaja con lija de agua y se aporta la primera mano de pintura gris naval.
Se habrá realizado así la primera fase del casco. El criterio será igual más o menos para cualquier otra parte del buque, extrayendo el croquis para la pieza del plano general.
Escaleras
Son diversos los tipos y por eso cada una tiene diferente proceso
- Las verticales, montadas sobre la estructura, se hacen con hilo de cobre en forma de grapa, alojadas en orificios practicados y pegadas con Loctite. Su tamaño será el adecuado a la escala del modelo: si tienen mucha altura llevarán pasamanos y quitamiedos, realizados también con hilo de cobre soldado. Para este tipo de montaje, soluciona la escalera la utilización de trozos de abrazadera plástica (electricistas) pegadas, con el mismo complemento de pasamanos y quitamiedos donde la maqueta lo requiera.
- Otro tipo de escalera, en este caso inclinada, puede ser en algunos casos totalmente construida. Sería con trozos de perfil rectangular de madera y los pasos colados con cola rápida. Se prepararía un pequeño útil para armarlo, teniendo como base papel / cartulina. Sobre ella se pegan dos perfiles en la medida del ancho de la escalera. Dentro de estos los perfiles rectangulares también pegados a la cartulina, y dentro de estos los pasos, hechos de cartulina más gruesa y colados con la inclinación apropiada al ángulo de inclinación de la escalera. Esta también irá complementada con pasamanos, se utiliza en modelos de escala mayor (1/100 y 1/200) y en posición entre cubiertas. Una vez seca la cola, se limpia la cartulina de montaje así como los perfiles de conformado. Repasar, lijar y pintar.
Botes salvavidas
Con el mismo criterio del casco principal con vaciado y bancadas, si lleva motor intraborda y cabina con remos auxiliares, con maniobra de puesta a flote. Si son lanchas tipo RHIB. Se hará de madera una pieza base como plataforma. Se utilizará hilo tórico de diámetro apropiado a la escala y se procederá a pegarlo a la base con Loctite. Dentro de la pieza la configuración que corresponda: fueraborda, intraborda, bancadas...
Barandillas
En la actualidad con la técnica de fotograbado se consiguen realizaciones sorprendentes, también en el caso de las barandillas. Yo preparo clavillos de cobre y sueldo la barandilla sobre ellos con hilos de dos diámetros. El de diámetro más grueso sirve como pasamanos de la barandilla.
Donde se vaya a montar, después de cortar los trozos de hilo de cobre, que pueden hacerse con un limitador para que tengan todas más o menos la misma medida. Uno de los más sencillos es utilizar un barrotillo de madera de la altura a preparar, practicando un orificio y sujetarlo sobre un trozo de tablilla, se mete el hilo a cortar a tope en el orificio y con los alicates de corte se van cortando trozos que así serán más o menos iguales.
Con estos trozos cortados, se apuntan con lima, y en la zona donde se va a instalar la barandilla, se traza a lápiz una línea y esta a la distancia adecuada se marca y punzona ligeramente donde va a ir cada candelero, insertándolos con alicates y una vez igualada su altura con galga se pegan con loctite y posteriormente se estañan. Una vez hecho esto se prepara el hilo de mayor diámetro para los pasamanos, lijándolo y impregnándolo de pasta desengrasante. Procediendo a soldarlo sobre cada candelero, cuando esto esta acabado, se hace lo mismo con el hilo de menor diámetro y se suelda también ligeramente por debajo del pasamanos cerrando así la protección. Después se repasa con lima fina y lija, procediendo a su pintado con la pintura muy suelta.
Puestos contra incendios
Las mangueras contra incendios son algo que destaca en el aspecto de un buque de guerra. En una maqueta no siempre es fácil debido al tamaño. Yo lo resuelvo de una manera bastante sencilla utilizando hilo de ganchillo de color rojo o blanco. Con un utillaje para bobinar preparo los puestos. Un trozo de tablilla o contrachapado de 10 mm de espesor, tres clavillos, Loctite. El diámetro del clavillo es función de la vuelta de manguera debanada con un trozo del hilo paso dejando punta sobrante por interior sentido flecha del dibujo clavo1 exterior clavo2 interior clavo3, girando a exterior clavo3 girando a exterior3, exterior2, exterior1, girando a interior1, exterior2, interior3 y así las vueltas según las que queramos pasar. Con dos suele ser suficiente. Se hará bien tensado, en la zona de clavillo2 se pondrá una gota de loctite y con mucho cuidado se procede a sacar el hilo con ayuda de un objeto punzante hacia arriba, tratando de que no se adhiera en el punto 2. Manteniendo la forma de manguera, se retocará su forma en la medida necesaria para conseguir el aspecto de estiba ordenada.
Con un trozo de hilo de cobre se tendrán preparados unos soportes en forma de grapa y pintados de rojo. También con un sacabocados de una cartulina roja se sacarán unos redondos. Una vez pegada la manguera en la zona del puesto SCI se prenderá como cierre con la grapa en rojo y en la parte superior del debanado se pegará medio círculo en rojo quitado con el sacabocados. Ofrecerá un aspecto bastante real. Es conveniente pintar las puntas de hilo de rojo. También a este puesto debe añadírsele la boquilla - lanza y la toma de red SCI (servicio contra incendios) llamado por la Armada TSI (trozo seguridad interior)
Boquilla - lanza
Con un trozo de hilo de cobre de diámetro apropiado dándole la forma de la fig. 11,y pintada de rojo dorando los dos extremos.
Tomas de la red SCI
Difícil es en estas escalas conseguir una forma que se parezca. Yo las hago así y resultan bastante bien. Con un trozo de hilo de cobre doblado le doy las formas del dibujo fig.12 y con un trozo de funda plástica de hilo de telefónica rojo y negro, el negro como una arandela y el rojo un poco más largo. El negro sirve de maneral de apertura - cierre de la válvula, y el rojo de toma de acople de la manguera. Esto se inserta en cubierta pegada al mamparo y próximo al puesto SCI. Así completo este detalle que tanto destaca en las maquetas por su forma y colorido en rojo.
Adujado de estachas carreteles
Para la presentación de bobinas adujadas en cubierta lo hago en dos formas una sola y otra sobre carrete bobinador. En los dos casos hay que preparar la bobina y luego situarla en la zona de cubierta oportuna.
Preparación de la bobina: Mediante un redondo que depende del diámetro de la bobina, podemos usar un palillo mondadientes y dos arandelas de cartulina gruesa sobre él, a una distancia igual al alto de la bobina adujada que pretendo hacer, le daremos a su vez un atado exterior, con vueltas de hilo o cinta adhesiva de papel, para asegurar que no se amplíe la distancia entre arandelas, que modificaría la altura de la bobina, fig.13. Una vez hecho esto con hilo de ganchillo, comienzo a bobinar dejando al principio un trozo de hilo suelto, es conveniente hacerlo inclinado unos 25º fg.14, cambiando la inclinación a cada vuelta con el fin de conseguir una bobina en "nido de abeja", esto logrará un acabado más firme. Una vez conseguido el diámetro de la bobina deseado, se da una vuelta de remate con el fin de que no se afloje, se le aporta unas gotas de loctite y una vez seca, se deshace el carrete soltando las arandelas y extrayendo con sumo cuidado la bobina del palillo se limpia de restos de cartulina de las arandelas, y queda lista para su montaje.
Salvavidas
Para la preparación de los salvavidas utilizo juntas toricas de neumática de diversos tamaños según la escala, pintadas de rojo. Hilo blanco para la cordada, fig. 15.
Ojos de buey
Los preparo de tubo plástico de neumática de diversos diámetros según la escala, cortadas como arandelas, pintadas al bronce y finalmente pegadas en la estructura.
Ventanas (Puente - estructura)
Las realizo utilizando papel de lija de agua y cinta adhesiva transparente, corto un trozo de lija de agua, a la que la que le pego cinta adhesiva transparente, por su lado se lija, lado oscuro, una vez bien pegada, por el lado del papel, con lápiz y regla se dibujan los formatos de ventanas, después se cortan y pegan en la estructura donde corresponda, consiguiendo con los oscuros el efecto de interior de la cabina, y con la cinta adhesiva el efecto de cristal, fig.16.
PINTADO
Diversos sistemas se utilizan para el pintado de nuestros trabajos. Sobre este tema puede escribirse todo un tratado, yo simplemente haré una explicación de cómo resuelvo esto en mi trabajo.
Es imprescindible una buena lupa y un juego de pinceles de fibra sintética, que dejan un acabado muy bueno.
En cuanto a la elección de la pintura, para mí las sintéticas tienen una ventaja en la madera, en grandes piezas como el casco y previa una mano de tapaporos, porque asegura la vida de la maqueta, previniendo que no sea atacada por ningún parásito que pueda destruirla. En el caso de maquetas de plástico, resina, cartulina, eso no ocurre, por eso la aplicación de acrílicas esta más en uso. Como decía, utilizo pinturas sintéticas en mis trabajos, con satinado en los grises, y mate en los negros de estructuras, chimeneas, torres, elementos de comunicación, antenas etc. La aplicación a pincel y en algunos casos a pistola, con falsillas si fuese necesario. La utilización del aerógrafo en pequeñas piezas es siempre oportuno por sus posibilidades y calidad de acabado, aunque es una técnica de pintado que requiere mucha práctica. La mayor parte de las piezas, si es posible, ya se pintan previamente, retocando después de montarlas sobre la estructura.
LA MAR
Realizo mis maquetas en montaje waterline. Una vez sujeta la maqueta a la peana que será su base y soporte de la vitrina de protección, utilizando pasta Aguaplas - Fibra de Bessier, con fibra de vidrio (se evitarán agrietamientos), procedo a cargar la caja con pincel grueso dándole forma al tipo de mar que quiero, calmado o encrespado. Para eso último, se irá tirando con el pincel de la pasta hacia arriba formado las crestas de las olas, bigotes de amuras, aletas y rebufos de popa por las turbulencias de las hélices. Una vez esto terminado se deja secar 48 horas más o menos, y se pasa a su decoración con tonos verde oscuro y luego suavizando a más verdoso a medida que se sube hacia la cresta de las olas. Terminando con blanco las puntas o zona de ruptura de las mismas tratando en todo momento de imaginar ese mar y la maqueta navegando.
Hasta aquí mi comentario sobre la construcción de maquetas partiendo de cero, con el deseo de que lo que aquí expuse sirva para que los otros modelistas apliquen alguna de las ideas comentadas y animen a otros a entrar en este mundo apasionante del modelismo naval.
Por Alfredo Campos Brandón "Alf"
