Hola compañeros, aquí va el paso a paso de este precioso barco. Espero que sea de vuestro agrado.
Historia:
El crucero protegido Varyag (vikingo) fue construido en los Estados Unidos por encargo del Ministerio de la Marina rusa. Se eligió a los astilleros “William Cramp and sons” de Philadelphia y el contrato se firmó el 11 de abril de 1898.
Durante la batalla de Chemulpo contra la flota japonesa combatió heroicamente siendo hundido por la tripulación el 9 de febrero de 1904.
Desplazamiento = 6500 toneladas
Velocidad = 32 nudos
Eslora = 127 m
Manga = 15,8 m
Armamento:
12 cañones de 152 mm
12 cañones de 75 mm
8 cañones de 47mm
ametralladoras de 37 mm
Maqueta:
Se trata del modelo de Zvezda a 1:350 y he de decir que me está gustando bastante, las dos mitades del casco encajan bastante bien, al igual que la cubierta que viene con todos los tablones grabados para que quede más realista; si se quiere hacer de caja puede quedar un modelo muy bonito, pero si realmente quieres un modelo más realista hay que hacer algún trabajo extra y hacerse con accesorios y por supuesto fotograbados.
Material utilizado:
Cañones de Master específicos para este barco que ya vienen con los de 125mm, 75mm y 47mm
Mástiles de Master también específicos para este barco. Uno de los mástiles de la maqueta venía doblado por varios sitios por lo que decidí hacerme con estos, nada más verlos aluciné por el detalle que tienen y lo bien que quedan las vergas una vez puestas; ni comparación con lo que viene en la maqueta. Completamente recomendables para sustituirlos.
Fotograbado de White Ensign Models, es super fino y da la sensación de fragilidad, pero de eso nada, no se rompe con tanta facilidad.
Paso a paso:
En primer lugar se unen las dos mitades del fuselaje, estas encajan sin mayores problemas; una vez hecho esto hago unos agujeros y pongo unas tuercas que servirán de soporte para exponerlo en una peana.
Elimino la línea de flotación que viene en relieve y abro todos los ojos de buey con una broca.
Una vez eliminada y lijada.
Elimino las escalerillas que vienen también en relieve y las sustituyo por unas construidas por mí que le dan más volumen.
Añado los soportes de las Anclas con cable eléctrico y pongo una cadena que se adapta bien a esta escala.
Los tapas de los tubos lanza torpedos se hacen con un sacabocados.
Con plástico estirado se realizan los “marchapies” y las pequeñas grúas.
Vista general con la cubierta ya montada y algunas puertas de fotograbado puestas.
Hago las trampillas con plástico ya que en la maqueta solo está el hueco de la escalera.
Como no me apetecía hacer todas las trampillas, en estas solo hice la tapa y las cerré.
Sustituyo los ejes de las hélices por tubo de plástico ya que originalmente viene con un escalón en el molde que es muy coplicado quitar.
Las cubiertas de los castillos de proa y popa las sustituyo por plancha rayada de Evergreen ya que las líneas de tablones vienen en relieve.
Las escalerillas de las chimeneas son demasiado gruesas, por lo que las sustituyo por las de fotograbado; también hago con tubos de plástico las tuberías y utilizo el fotograbado para los marchapies y las crestas.
Los mástiles, ¡ufff! aquí viene lo bueno, como habéis podido comprobar en la foto que he puesto antes, vienen palos y vergas separados, ¿Qué como se pegan? Pues por poder, se puede hacer con ciano, pero si quieres que la unión sea fuerte lo mejor es soldar.
Se puede decir que he soldado tres o cuatro cables en mi vida, por lo que mi experiencia en este menester es nula, por lo que ruego comprensión a los que sí que sabéis de esto.
Para que la vergas vayan perfectamente perpendiculares y en su sitio hago lo que veis en la foto, utilizo BlueTack para sujetar y utilizo la plantilla que viene con los palos para su correcta posición.
Una vez hecha la soldadura se lija y listo.
Cañones de 152 mm puestos junto con las manivelas de fotograbado
Distintas piezas ya montadas como los pescantes y cañones de 75mm. He utilizado los pescantes de la maqueta ya que me gustan más que los que vienen en fotograbado; con una broca se perforan para hacer la estructura de estos más realista.
A los reflectores los perforo para luego poner un trozo de plástico imitando el cristal
Se detallan los pequeños botes a vapor.
Pintura de la cubierta. He utilizado como base XF52 (Flat Earth) que luego aclaro con XF78 (wooden deck tan), aunque yo recomiendo utilizar mejor como base el XF78 ya que con el proceso de oleos oscurecerá. Una vez dada la base, utilizo lápices acuarelables para dar los distintos matices a distintos tablones.
En esta foto se puede ver la proa una vez barnizada y dado óleo negro para resaltar los tablones.
Y aquí aclarada con el Deck tan
Ahora a enmascarar la cubierta, se recomienda mucha paciencia ya que lleva unas cuantas horas ¡ufff!
En la siguiente entrega a poner barandillas.
