Autor Tema: Metodo para el agua  (Leído 57219 veces)

Kometa

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Metodo para el agua
« en: 24 de Septiembre del 2011, 19:41:22 »
     Este no es un método propio de invención  porque no me atrevo a calificarlo así.  He visto muchos métodos de elaboración  y he hecho varias pruebas hasta llegar a este que me parece el mas adecuado y resulta sencillo, he procurado realizar algo parecido al método de Frank Sparh  y Hanchang Kuo, aunque hay otros muchos modelistas que logran muy buenos resultados.
     La textura y apariencia es bastante importante aunque si no hay una buena tonalidad cromática no tendremos un buen resultado y aquí es lo que me parece es más difícil porque materiales para emplear hay muchos en el mercado, silicona, resinas, pasta de modelar, papel celofan, pintura acrílica, selladores, pasta con fibra (muy útil para oleajes), barnices, etc.  Dejo un pequeño tutorial de cómo he realizado la base del  Uss Vincennes y pondré otros ejemplos realizados.



   Para este tutorial empleo una maqueta a 1/700 del Uss Fletcher, el famoso 445.  La maqueta es de la casa Matchbox y es de la época de los dinosaurios, probablemente de cuando no había ni ordenadores.  Cuando veo el  “Jorge Juan” de Sparrow  no me creo que sea el mismo barco y solo compararlo me da sonrojo.  Es solo un ejemplo para el tutorial porque este barco esta en lista de espera para un “rebuilt”  o “lifting” completo.


Utilizo un rectángulo de tablero muy común que se vende en cualquiera tienda de bricolaje y para el ejemplo sirve perfectamente.  Se le podría añadir otros detalles como una base enmarcada, algún tipo de urna realizada con sobrantes de laminas de pvc que se suelen utilizar para pintura de vidrios, etc.
Elijo una disposición en diagonal, trazando la orientación del barco y seguidamente el perfil que me servirá de orientación. 


Las bases son preferible prepararlas antes de la construcción de la maqueta y para que quede mejor ubicada empleo una cinta de enmascarar rodeando todo el caso que en este caso está pintado pero que también es aconsejable si no lo está para evitar limpiezas posteriores en el casco.

Como materiales emplearé pintura acrílica normal de interiores/exteriores, preferiblemente blanca porque aporta claridad al conjunto después al aplicar color. Es recomendable poner un barniz previo para tapar poros aunque tampoco es indispensable y bastaría con un barniz incoloro acrílico.   La pintura se puede aplicar diluyendo si solo queremos que sea una base o sin diluir y  con cierto grado de grumosidad.  Con el pincel bien cargado se chapotea sobre la tabla, nunca haciendo movimientos horizontales porque dejaría el rastro y lo que interesa es chapotear dejando irregularidades y contorneando el perfil del barco.   ¿Una o dos capas?.  Depende si vamos a presentar un mar muy revuelto o más calmado aunque también depende del propio barco si es grande o pequeño.  En este caso me he decidido por una sola capa por el tamaño del barco y porque se utilizará después un barniz de relieve. Tambien se puede optar por una superficie lisa por completo que no pintaremos de blanco y sobre la que añadimos los colores a emplear y sobre la que se emplea el barniz de relieve.  Creo que es mejor el utilizar una pintura blanca porque añade luminosidad.  Os explico mejor el proceso que he realizado.




La pintura suele estar seca en torno a una hora si es que tenemos prisa por hacerlo pero es recomendable dejar pasar más o incluso al día siguiente.  El proceso siguiente es la pintura y aunque yo empleo aerógrafo también se puede utilizar perfectamente pulverizador o a pincel utilizando técnicas de acuarela, con distintos grados de pintura diluida.

La pintura empleada son acrílicos normales y que para este caso son tres colores: verde tropical, azul medio y azúl intenso.  El XF-17 de Tamiya (sea blue) es excelente para aportar tonos oscuros.   El primer tono empleado es el verde tropical sin saturar la pintura blanca para que queden tonos claros.

A continuación el azul medio con el que iremos atenuando el verde inicial sin apagar todo su color.

Por último el azul intenso que es el más complicado porque con este tendremos que ir cerrando las tonalidades anteriores de forma que no tapemos por completo los demás pero que le aporta profundidad.  Un exceso nos privaría de las tonalidades que hemos puesto antes y un defecto nos ocasiona una claridad no deseada.   Depende también del barco si está en movimiento o no.  Para el caso de estar en movimiento dejaremos los contornos claros y oscureceremos el resto, mientras que si el barco está anclado podemos jugar con zonas más oscuras o tenues.

La pintura empleada es acrílica y diluida con alcohol lo que permite un tiempo de secado muy alto bastando apenas diez minutos para aplicar una tras otra y empleando el tiempo en limpiar aerógrafo.  El resultado es este que se me antoja un poco claro pero que dejaré así por ser sólo un ejemplo a seguir. El toque personal ya entra con el tipo cromático que se desee con un azúl más o menos intenso.

Aquí tenemos una primera presentación de la base con el barco sin barnizar que será el paso siguiente.


Para el barniz tenemos varias opciones que nos aportan a la base el toque final.   Empleo normalmente dependiendo del caso tres clases, un barniz de relieve, un barniz cerámico y un barniz brillante, todos ellos acrílicos menos el cerámico (soluble en alcohol), solubles al agua y de fácil adquisición en tiendas de bellas artes, modelismo o bricolaje.  El barniz cerámico es más delicado porque presenta un grado de secado muy rápido y donde una huella o suciedad echa al traste un buen resultado.  Puede incluso valorarse para fijar en el sitio fotograbados, pero eso es otra historia.  La ventaja de este barniz es que ofrece un resultado vítreo, muy brillante que creo que es apropiado para superficies como cuando decimos que el mar está como un plato.   El barniz brillante (primero por la derecha) presenta buenos resultados, es manejable y  ofrece cierto relieve.  Lo he utilizado diluido con alcohol para barnizar maquetas porque ofrece un buen resultado con un brlllo que va en función de lo diluido que lo hagamos.  Tambien lo empleo para dar mallor brillo a la las propias bases realizadas con otros materiales o  para renovar brillo, tiene la ventaja de no amarillear.

Lo que nos acerca al resultado final es el barniz de relieve que lo emplearemos igual que la pintura blanca.  Pincel bien cargado y chapoteando sobre la base el pincel para hacer un mar con una ligera brisa o con pinceladas en direcciones para un mar revuelto o para darle sensación de movimiento a un barco a escasa velocidad.  Lo dejaremos secar sin prisa ninguna y a las dos horas podremos ver su resultado y si es necesario dar una nueva capa, aunque depende del grado de marejada que queramos, haciendo retoques o diluyéndolo para cubrir defectos.  Una vez terminado si creemos que no tiene el brillo necesario podemos emplear el otro barniz al agua para aportarle brillo sin rellenar los huecos que presenta el de relieve.




Este es el resultado final pero que es muy variable en función de la tonalidad cromática que empleemos y del aspecto del mar.  En este caso, al no realizar bien la aplicación de la primera capa de blanco vemos unos relieves que corregiremos aplicando más azul del último realizado porque el aspecto general es muy palido y necesita dar mayor profundidad.  Una vez seco y ya con un color más aproximado, aplicamos nuevamente el barniz de relieve dejando secar al menos un par de horas para que coja buena consistencia.

Este sería el aspecto terminado y ya corregido con una nueva pintura del azul más oscuro y barniz de relieve.  No hay que fijarse mucho en la ruina de barco que he utilizado solo como ejemplo.  Colocamos la maqueta que ira bien pegada con cola blanca o atornillado y los retoques finales los haremos con un pincel fino con barniz de relieve repasando la línea de flotación.




Ahora os pongo unas muestras de algunos terminados.
Este primero es la base que realice para el Uss North Carolina que tengo para realizar.  El método es el mismo pero con la variación de utilizar un único color azul intenso que posteriormente rectifique y sustitui empleando tres clases de tonos de verde (verde tropical, verde medio y verde intenso).  Tiene algun pequeño defecto que corregiré con algún barco al lado del grande.



Este otro corresponde al Pittsburg, también en lista de espera y que está realizado con el mismo método pero con dos tonos de verde (tropical y medio) dejando los tonos más oscuros para el XF-17.  El oleaje del barco está realizado con un klinex retocado con cola blanca y posteriormente barnizado y pintado.  Tiene algunos defectos porque no está terminado y pretende representar al barco en movimiento sobre una superficie no excesivamente en marejada.
Este otro corresponde a un mar agitado con dos tonos de verde, tropical y medio.  En este caso la base ha sido realizada con una masilla tapagrietas con fibra que tiene como ventaja que representa bien el relieve de un mar agitado e incluso salpicaduras y como desventaja que requiere modelar adecuadamente y dejar secar bastante.  Sobre la pintura se ha barnizado todo el conjunto con el barniz brillante al agua. Los retoques de la estela del barco con blanco diluido.  El barco es el Gneisenau que hice en época de los dinosaurios y que quiero restaurar por completo .  El esquema de pintura, ni me acuerdo y fotograbados, de aquella no había.


Esta otra base está en elaboración y está realizada con pasta de modelar que pretende representar un mar ondulante pero no revuelto con el barco circulando a baja velocidad.  El barco es el Gneisenau que he utlizado para preparar la base porque tengo el Schanhorst también en construcción.

Estas otras fotos son de un destructor Z de Matchbox y el Graff Spee de Italariei.  Los dos son de la época de los dinosaurios también y el famoso y horroroso barniz de Humbrol los  ha dejado así.  Para no tenerlos metidos solos en el armario he probado este sistema que consistió solamente en aplicar varias capas a pincel de un acrílico bastante pastoso (Liquitex) y la estela del destructor está realizada con papel higienico asentado sobre cola blanca.


Y aqui acabo como empece, con el Vincennes.

Espero que os sirva de guia.
Saludos.
« Última modificación: 27 de Noviembre del 2016, 19:37:06 por Orland »
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elbama

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Re: Metodo para el agua
« Respuesta #1 en: 25 de Septiembre del 2011, 18:47:39 »
 :ninja:

Hola a todos.

¡EXCELENTE KOMETA, REALMENTE EXCELENTE!. . . Y muy instructivo. Sí señor.  :wub: :wub: :wub:

Muy bien todo. Tengo que resaltar que la elección del orden de los colores a la hora de pintar la base es correcta. Principias con el más cálido y finalizas con el más frío. ¡ Perfecto !.  :smile:

Tu apreciación sobre los tiempos de secado me parece excelente, precisa y correcta. Mucha gente cree que por usar acrílicos se puede correr demasiado. Esto no es aconsejable pues pueden aparecer algunas sorpresas. Aunque estén secos al tacto, no están realmente secos y si superponemos otras capas de pintura, puede que tengamos algún problemilla. :smile:

COLABORACIONES COMO ESTA SON MUY DE AGRADECER :wub: :wub: :wub:

Otro sí :

Tengo la impresión, por las fotos, que tenemos un aerógrafo de la misma marca y modelo. ¿ Es así ?.

Recibe un abrazote de osote desde mi CAU.

Elbama.

Pescadito33

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Re: Metodo para el agua
« Respuesta #2 en: 26 de Septiembre del 2011, 16:39:25 »
Pues muy bien esplicao, me ha gustao mucho.
Kometa eres un tio grande.

Pescadito33

Sparrow

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Re: Metodo para el agua
« Respuesta #3 en: 26 de Septiembre del 2011, 16:57:41 »
Estupendo reportaje, Kometa. Y sobre todo muy didáctico.

El agua te queda de miedo.
Luis Crespo "Sparrow"

kubaro

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Re: Metodo para el agua
« Respuesta #4 en: 03 de Octubre del 2011, 23:53:35 »
Muy de agradecer este magnifico tutorial. Me lo quedo.... ;)

Kometa

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Re:Metodo para el agua
« Respuesta #5 en: 08 de Junio del 2012, 16:23:56 »
Este es otro complemento al metodo que he empleado.

He utilizado para este un porex de 5 cms, barato que se vende en tiendas de bricolaje.  Este es un pequeño trozo para explicarlo.   He utilizado para moldearlo la herramienta de amasar, tambien llamada "bienvenido a casa cariño"



Aunque se puede emplear el rodillo en su extensión, es preferible el extremo que con el que se va moldeando hasta obtener con mayor o menor presión un resultado semejante al de olas que debe hacerse en la dirección que se desee.



Este es el resultado de moldear


A continuación, lo pinto en los tonos apropiados, empleando verde claro, oscuro y tonos de azul.  El toque final está en este barniz de base (Quilosa referencia S40).   Se puede emplear como primera capa bien extendido para después pasar a la pintura.



Lo descubri por casualidad porque el que buscaba es el que aparece al principio de este post y que es de la misma casa pero que tiene de referencia S30 que es barniz de relieve.   Al contrario que éste, el barniz de base se extiende de otra forma, sin chapotear sino extendiendolo y que no presente burbujas.  Se puede incluso soplar con un boligrafo tratando que quede como el mar cuando hay viento.   Es preferible una primera capa, dejar secar bien, alrededor de 48 horas y después realizar otra segunda mano igual que en la primera.
Llama la atención que tarde mucho en secar, pero presenta un aspecto muy parecido a la resina y es preferible no espesarlo demasiado al aplicarlo y mejor no diluirlo.
Este es el resultado:



saludos
« Última modificación: 27 de Noviembre del 2016, 20:06:37 por Orland »
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Pablostuka

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Re:Metodo para el agua
« Respuesta #6 en: 17 de Julio del 2013, 10:07:20 »
Pues queda guapísimo, me gusta mucho el resultado, especialmente el que proporciona el porex y el barniz de base. Muy realista.

Un saludo y gracias por compartir la técnica.