Hola de nuevo majete.
Bueno, no es que yo tenga mucha experiencia con esto de los óxidos navales, pues como ya te he comentado no me gusta weatherizar mis modelos.
Sin embargo . . . Tal vez me decida a weatherizar mi Ark. He pensado dar una capa de fondo en color acero para lo que probaré con el acero " De Lara", que ya viene preparado para aero, - Lo daré con guantes y mascarilla -,
y una vez bien seco usaré el " Micro Mask" de Microscale para pintar los desconchones mayores,
despues daré el camo, - Yo siempre trabajo con aero -, y levantaré el Micro Mask. Sacaré y complementaré las clapas y raspaduras con lapiz de fibra.
A partir de aquí, comenzaré con los óxidos y salitres, usando el aero o pincel según convenga. Había pensado efectivamente en la casa MIG para los óxidos en sus diversas variantes, pues el óxido nunca es uniforme en su color y en su textura, siempre presenta diferentes tonalidades. Pero ya te digo que esto no es más que un proyecto que estoy madurando y al final no sé si lo llevaré a cabo.
En tu caso, creo que es muy acertado usar los productos MIG. Además del maestro Relojero, también es muy interesante fijarse en el maestro Demonio, concretamente en su magnífico trabjo con el YUKIKAZE. Es muy ilustrativo.
En cuanto a estos efectos :
prueba con azúcar bien molida. - Mejor azúcar que sal por que suele tener un grano más fino -, y cola blanca rápida, mezclalas, y obtendrás una pastita que bien aplicada te dará esta grumosidad o rugosidad. Despues, una vez bien seca, sobre el fondo color acero oxídado, puedes dar a pincel seco los efectos de color claro.
Yo no pinto con óleos mis maquetas pues vivo en una ciudad muy húmeda, esta situada en la playa, y tarda mucho en secar bien. El óleo si no se seca bien, pero que muy bien, al dar otra capa encima de él, - Por ejemplo una de camo o de future -, con el tiempo se cuartea y da un aspecto muy malo. Esto también pasa con los cuadros.
Suelo dar a mis maquetas enamels y acrílicos que estos en un dia están perféctamente secos en sitios húmedos, y en sitios secos en unas cuantas horas.
Si usas óleos puedes usar la gama de colores siguientes :
- Tierra de sombra tostada.
- Tierra de siena tostada.
- Ocre amarillo, para rebajar el tono de las tierras. NUNCA USES EL BLANCO PURO para rebajar el tono de un color, pues este pierde mucha luminosidad, quiero decir que se apaga muchísimo. Es mejor mezclar ciera cantidad de ocre amarillo mezclado con blanco- Poco -, y con esta mezcla rebajar el tono de las tierras.
- Rojo de cadmio. Para dar más viveza al óxido.
- Verde esmeralda. El verde esmeralda contiene cierta cantidad de azul, más que otros verdes. Este lo usarás para " Oscurecer·" el tono de las tierras.
El ocre tambien amarillo lo puedes aclarar, - Es decir, dar un tono más claro -, con cierta cantidad de amarillo de cadmio limón y blanco. Pero ten cuidado y no te pases con el blanco. Con este tonito tan claro puedes dar los efectos de la hélice de la foto.
Si usas acrílicos, la gama es la misma.
Yo que tú, no me complicaría la vida y usaría los lavados de MIG. Te resultará más fácil.
No uses nunca, en óleos, el blanco y el negro para dar la mugre, en vez del negro utiliza el " Bistre", este es un negro compuesto de rojo y verde. No es tan oscuro y es más luminoso con lo que tendrás que usar menos el blanco y " La mugre" no se apagará tanto y te quedará mucho mejor. Si la zona de la mugre es fria, usa el verde esmeralda y si no lo es o es más bien soleada y cálida, usa para componer el bistre el verde de cadmio.
En cuanto a la técnica del maestro Relojero, mantuve una conversación con él al respecto. Yo no sé si él quiere divulgar sus secretillos, por lo que creo que será más conveniente que se lo preguntes diréctamente a él.
Lo mismo te digo con el maestro Demonio, aunque con este jamás he mantenido una conversación.
No sé si mi respuesta te habrá ayudado, pero este, por lo menos, ha sido mi intento.
Recibe un abrazote de ososte desde mi
CAU.
Elbama.
