Coversion Revell ClaseVIIC/41 - 1:72 -Inmersion estatica

[Jorgehoracio]

De acuerdo al comentario de Sparrow, a quien ademas agradezco su bienvenida, abri un nuevo hilo para el paso a paso de mi modelo, que ya veo aqui que varios de ustedes han o estan realizando.
El modelo elegido es el Revell clase VIIC/41 en escala 1:72, que al verlo parece enorme, pero cuando comenzamos a trabajar en el y ver todo lo que   hay que incluir, se lo ve cada vez mas pequeño. El codigo de Revell es 05045 "Atlantic version".
Comence calando las "infinitas" troneras para la libre circulacion, con Dremel por dentro y luego Cutter:

[Jorgehoracio]

Antes de pegar ambas mitades del casco, coloque el mando de los hidroplanos traseros.; el cual quedara «confinado» una vez que se peguen ambas mitades.
   Preparacion del casco:
    1.- Agrand2 los agujeros de montaje de los hidroplanos traseros con mecha de 1/8’’, (la que viene con el Dremel).
    2.-Embuje ambas mitades con tubo de bronce diametro exterior 1/8’’, pared 0,5mm y pegue con epoxi (Poxipol, transparente de secado rapido).
    3.- Frese interiormente ambas mitades del casco y los bujes de bronce, hasta que cerrando el mismo el mando se mueva libremente. Cuidando de dejar suficiente espesor de pared en el plastico y planos externos para pegar ambas mitades.





   El mando fue realizado en bronce diam 2mm y chapa de bronce esp 0,8 x 6 x 28mm

[Jorgehoracio]

     Antes de pegar las mitades del casco, es conveniente, resolver la salida de los ejes, en este caso los ejes seran de bronce de 2mm de diam. con las helices soldadas en el extremo, los mismos giraran dentro de tubos de bronce de 1/8’’ de diam exterior y 0,5mm de espesor de pared, con lo cual el diam interno es de 2,17mm, para dichos tubos es que debe ajustarse la salida a traves del casco.
     Segun se ve en el manual del kit, primero pegar la pieza 22 con la 23 y la 24 con la 25, y agarandar cuidadosamente con una lima tipo ‘cola de raton’ el agujero hasta que pase el tubo, luego cerrando las dos mitades presentar la pieza 28, y perforar el casco alineando los ejes con esta, a la pieza 28 tambien se le deben agrandar los agujeros hasta 3,2mm.



Tubos saliendo en el interior del casco, aun sin pegar, el largo de los tubos, debe ser tal que permitan en la parte interna colocar un ‘collarin’ para fijar el eje axialmente, sin que toque las paredes internas del casco, en este caso cada tubo tiene una longitud de 125mm

[submarino]

Hola Jorgehoracio , me llamo Jose y no se porque puse lo de submarino como nombre , bueno en otro hilo pusiste que no le instalaras reductoras el tu submarino , no pasa nada , tampoco se porque un barco de superficie las necisita y un submarino no , puede que sea por la manga pero bueno sigue con tu modelo y pon fotos .
Yo estoy construllendo el U47 de robbe lo tienes en este foro como U99 si tienes alguna duda pregunta lo que quieras .
Saludos desde Murcia Jose. 

[Jorgehoracio]

Hola Jose!, un gusto y gracias por tu oferta de ayuda, la tendre muy en cuenta.
Vi el post de tu U99, excelente trabajo y bellisimo Kit!!!, me hubiese gustado adquirlo en lugar del Revell 1/72, pero, lamentablemente se me complicaria demasiado por el tamaño, ademas aqui en Argentina, todo es dificil de conseguir, hay muy poco de modelismo naval y se termina adaptando cosas de aeromodelismo, de automodelismo, o simplemente fabricando e inventando elementos y sistemas "caseros".
En cuanto al tema del reductor, si, veo que muchos traccionan directamente y otros, com bien decis, generalmente en barcos, colocan reductor; yo decidi hacerlo sin el, de cualquier manera si resulta demasiada la velocidad final, tengo la posibilidad de disminuir el paso de las helices, que son de bronce, de construccion propia, ya que aqui conseguir dos helices, una izquierda y una derecha de 22mm de diametro, fue absolutamente imposible!!.
Cuento un poco a que apunto con la conversion; la radio que voy a utilizar es de 6 canales, un canal sera para el timon, otro para los hidroplanos (con servos independientes pero un solo mando mezclado con una inversora externa), mando de motores, ambos juntos, con un variador con reversa, mando de bomba de lastre mediante otro variador con reversa, mando de subida y bajada de snorkel, qe de acuerdo a mi sitema de lastre (el sistema de lastre es un tanto "hibrido", ya lo detallare despues), y el mando restante, que es on-off (seria el de tren de terrizaje ya que mi radio es de aeromodelismo, aqui las navales no existen), sera para soltar un latre solido de emergencia, accionado mualmente o mediante fail-safe. Te cuento que de acuerdo al tamaño de los elementos y el tamaño de WTC, me veo en figurillas para que todo entre, hubiese querido levantar y bajar periscopios junto con el snorkel, pero no es posible,al menos por ahora.

[Jorgehoracio]

Una vez que realice lo de las salidas de ejes y el mando del hidroplano trasero, procedi a  pegar ambas mitades del casco, cada mitad la corte transversalmente al eje de crujia segun un plano ubicado a 335mm medidos desde la popa, coincidiendo con una linea de ‘soldadura’ de los tanques de lastre del modelo. El pegado resulta sencillo, ya que ambas partes poseen ‘guias’ y calzan ajustan perfectamente (verificar esto y eliminar rebabas).
   El pegamento que utilice para pegar las partes de kit (ABS con ABS o poliestireno), es ‘Cement for plastic models’, marca, ‘Testors’, Nº 3501, origen USA; resulta de excelente poder adhesivo, da tiempo para modificaciones y puede ser utilizado para reforzar interiormente las uniones; como tiene tolueno, ataca el material del kit, por lo cual debe ser aplicado cuidadosamente.
   Al pegar la seccion de popa no olvidar colocar el eje de los hidroplanos !!!.
   En la seccion de proa se deben incluir antes de pegar las tapas de los tubos lanza torpedos, piezas 17,18,19 y 20, definiendo si estaran abiertas o cerradas, y las piezas internas 15 y 16 del kit.
En cuanto a los refuerzos, piezas 12 y 13 del kit,  los modifique para permitir la inclusion del casco de presion y ‘calzar’ el mismo.
   La union de las secciones de proa y popa, la realice mediante guias y dos tornillos tipo allen (hexagono embutido), de acero inoxidable de 3/16’ w x 3/4’. Como veran algunas cosas y roscas las expreso en fraccion de pulgada y con roscas inglesas y otras en milimetros, bueno, en Argentina funcionamos asi, una mezcla a la que estamos acostumbrados. (despues de todo somos subdesarrollados y sudamericanos, podemos darnos esos lujos y ser perdonados ¿no?)
            En la parte inferior, aprovechando que la medida interna de la quilla es de aprox 11,1mm, utilice dos  trozos de bronce de seccion cuadrada de 7/16’’ (11,1mm) std, fijados en sentido longitudinal mediante uno de los tornillos, y dejando uno sobresaliendo de proa hacia popa para servir de guia. Para lograr una perfecta coincidencia perfore con mecha para roscar 3/16w, luego corte el bronce, rosque el extremo largo,  agrande agujero y frese lado corto.
   En la zona superior de la seccion de proa, y por debajo del espacio de la cubierta, que va embutida en el casco, mediante poliestireno de alto impacto, puse guias y un puente entre ellas donde perfore un agujero pasante para el tornillo de 3/16’’ que ajusta del lado superior.
   Tambien pegue guias laterales de poliestireno en esta seccion para asegurar el correcto centrado.







En la parte inferiorde la quilla practique una ranura para poder ajustar el tornillo correspondiente, que despues puede o no llevar una tapa:

[submarino]

Lo que si es cierto es que eres sudamericano y eso no se puede cambiar , tampoco importa muncho , yo soy Europeo y hace diez años utilizaba rosca inglesa , ahora solo uso rosca metrica , se puede perdonar esto a todos los Argentinos menos a Maradona el menda a perdido el rumbo , con lo buen pelotero que hera el tio .
El problema de espacio es normal en un submarino si no lo tubieras no  seria clasificado como tal , no utilizes los servos como interuptores existen interuptores electronicos robbe los tiene , yo tengo dos instalados en mi proyecto de submarino U99 , en cuanto a la emisora de barco , nunca te la compres siempre es mejo y barata las de aviones .
Sigo con interes los modelistas de Argentina , en Buenos Aires  teneis un club muy bueno , a mi me gustaria participar en una de sus exiviciones pero cruzar el charco es complicado , a un asi lo guardo como un proyecto pendiente ,  www.biltihobby.com en esta tienda tienes un buen surtido de helizes para comprar , por cierto en que estado de montaje tiemes el barco.
saludos Jose

[Jorgehoracio]

El tema de las medidas es verdaderamente "tenebroso", a veces no me explico como podemos estar tan acostumbrados a eso, la chapa de hierro la tenemos en pulgadas, la de acero inoxidable o antidesgaste en milimetros, las roscas mas comunes Inglesas, aunque tambien se utiliza metrica y algunos casos SAE o NF, americanas, hierros "U" e "I", en milimetros en su mayoria, perfileria chica en pulgadas y medimos en milimetros una mezcla "laberintica", a la que nos hemos acostumbrado.
En cuanto a Maradona....realmente una pena que avergüenza.
He visto la pagina de Biltihobby que gentilmente me has enviado, realmente alli hay de todo!!!, una maravilla!!!, aqui en en Buenos Aires no existe nada ni parecido, ya le envie un mail para ver si puedo comprar desde aqui, pero te adelanto, en Argentina....todo es muy dificil, ya te dije....sudamerica!.
No estoy utilizando servos como interruptor, la descarga del lastre de emergencia sera mecanica; ademas esos interruptores de Robbe no se consiguen por aqui.
El avance del barco va lento, no dispongo de demasiado tiempo, la parte del kit esta semiarmada, hidroplanos, mecanismos solo falta ajustarlos, ya los detallare con fotografias, en cuanto al WTC, tengo los tubos de acrilico, aunque reemplazare el principal por otro 20mm mas largo, las tapas de Nylon con sus O'ring estan torneadas, falta perforarlas, el sistema de lastre sera de un frasco de agua oxigenada que da las medidas, es flexible y contiene aprox 140cc (bastante poco ¿no?, pero sera la primera prueba), he construido las helices en bronce, falta ajustar el paso, y tengo todos los elementos STD, que tambien los detallare para ver vuestra opinion al respecto.
Por el tema de la emisora para barco, gracias por tu consejo, de cualquier manera lejos de conseguirla una aqui, ni siquiera he visto que nadie tenga una, y las de avion se adaptan perfectamente.

[Jorgehoracio]

Sigo detallando lo que ya tengo hecho del Sub.
             Ya que las helices y los ejes seran una sola pieza, para el retiro de las mismas, tanto los hidroplanos de popa como los timones los hice desmontables.
   En el caso de los hidroplanos, para fijar estos, hice un inserto de bronce en los planos originales del kit, con una perforacion de 2mm para alojar el eje y un prisionero allen de 1/8’’w  para fijarlos; y con una guia hecha de tubo de 1/8".



Aqui se ve el conjunto antes de incluir el mando entre las dos mitades del casco, por supuesto, que los hidroplanos seran masillados y pulidos.


   Para los hidroplanos de proa  corte los ejes originales de los mismos, y en su lugar se perfore con mecha de 2mm, para luego pegar con epoxi dos ejes de bronce de 2mm de diametro.
   Luego construi un mando central que se alojara en el interior del casco, con un trozo de bronce de 1/4’’ de diametro por 10mm de largo, al cual perfore longitudinalmente con una mecha de 2mm, se le soldo un mando de bronce de 0,8mm de espesor por 14mm de largo, con dos perforaciones para la clevis, tambien se le hice dos agujeros roscados de 1/8’’w, para alojar los prisioneros allen que fijaran los ejes de los hidroplanos.
   Los agujeros del casco por donde pasan los ejes de los hidroplanos, los agande hasta 3,2mm y se embuje con tubo de bronce de 1/8’’ de diam. ext y 0,5mm de pared, y los pegue con epoxi al casco, quedando los mismos al ras en la parte externa y con una separacion de 10mm en el interior del casco, ya que entre ellos se ajusta el mando.
   Los ejes de los hidroplanos se ajustan en el largo en montaje.

[Jorgehoracio]

   A los timones de direccion les inserte ejes de 2mm en los mismos pegados con epoxi, de la misma manera que con los hidroplanos de proa, de manera tal que sobresalgan unos 40mm, despues los cortare a medida en montaje. Trate de mantener los los centros originales y la alineacion.
   Para montar los timones, coloque un puente dentro del casco, horizontal, de poliestireno de 3mm de espesor en la zona de la popa, luego perfore desde fuera del casco con mecha de 3,2mm, tanto el casco como el puente, manteniendo la alineacion original. La cara superior del puente se encuentra a 17mm por debajo de la cubierta. Ambos agujeros, los embuje con tubo de bronce de 1/8’’ exterior y o,5mm de espesor de pared, y unos 10mm de largo, un segundo puente, tambien de poliestireno de alto impacto, hacia proa, a unos 23mm por debajo de la linea de cubierta para el mando intermedio; en el centro de este ultimo,perfore verticalmente con mecha de 3,2mm y embuje con tubo de bronce similar al anterior de unos 10mm de largo, donde pivoteara el eje del mando intermedio.

[Jorgehoracio]

     Las helices las construi con bronce de 0,8mm de espesor, las trace en la PC, luego pegue el trazado sobre las chapa precortada, y les di forma con dremel y a mano, (hice 4 por las dudas), el cubo, con mucha paciencia lo "tornee" con falso eje soldado montandolo en el Dremel y trabajandolo contra una lima mediana, luego solde el conjunto al eje.

[submarino]

Utilizar la maquina de taladrar como torno , demuestra que no dispones de medios adecuados pero si que estas dotados de buenos recursos mentales , ser sudamericano no debe pesar , ser Argentino es un orgullo , porque salir adelante con esas dificultades engrandece a los hombres .
Si para comprar material en España te puedo ayudar didemelo . Yo tambien tengo un poco parado mi submarino por falta de tiempo pero pronto comenzare las pruebas de agua.
Sigue con tu proyecto y no te preocupes por Maradona ahora teneis a Mesi .
Saludos Jose.

[Jorgehoracio]

        Te agradezco los elogios Jose; y tambien tu ofrecimiento para conseguir elementos, lo tendre en cuenta.
Pasare al tema del lastre que es el mas complejo.
Considere la expulsion por gas, pero se me ocurrio algo "inmanejable", dificil de controlar en un sub pequeño; un cilindro de Engel, habria que importarlo aqui no existen, tambien podria construir uno; pero el espacio y la estabilidad en este sub me parecieron que atentaban en contra de ese sistema, asi es que opte por una bomba a engranajes; las que fabrican especificamente para modelismo naval, para variar, nadie las comercializa en Argentina; asi es que opte por una bomba de las utilizadas para cargar combustible en los aeromodelos,marca Sullivan, de acople directo; aqui se la ve con la carcaza original con que viene y luego de "destriparla" y sacar solo el conjunto bomba-motor:





          Como soy "afecto" a los numero, pruebas y datos, realice unos ensayos con la bomba, para ver de que es capaz, construi un "banco de prueba", con un frasco de mermelada y un manometro para realizar verificaciones de presion, el manometro es de 1bar a fondo de escala:



          Conecte la bomba a 6vcc, intercalando un amperimetro y controlando con un voltimetro para verificar la caida de tension y el resultado fue sorprendente, la bomba es capaz de de una presion 0,8bar  (el equivalente a una inmersion de 8 metros) con un consumo de 0,9A. Lo que tambien verifique es que la bomba detenida es incapaz de mantener la presion en el recipiente, fuga a traves de los juegos internos, o sea que de llenar un tanque flexible, la presion generada dentro del WTC seria suficiente para vaciarlo a traves de la bomba.
          El primer sistema que pense fue llenar con la bomba un envase flexible (tipo bolsa) de suero para humanos de 250cc:



           Para evitar que el agua fugue, contrui una valvula de cierre, accionada por un servo, que en posicion central esta cerrada y al abrir hacia un lado o hacia otro acciona diferentes microcontactos que dan marcha a la bomba en uno u otro sentido, toda una tarea artesanal pero que finalmente quedo funcionando muy bien: 




           Como se ve el bastidor es largo, faltaria cortarlo y adaptar soportes.
           Despues de construir e imaginar todo el sistema, (y esto me pasa por no pensar antes en lugar de despues), hice la cuenta de cual seria la presion dentro del WTC despues de cargar el lastre y esta llegaba al entorno de 0,5bar!!, que me parecio demasiado, ademas deberia incluir una valvula de alivio para que la bomba no excediera la capacidad de la bolsa y ocurriera un accidente, ya sea mecanica o electrica; se complicaba, en ese lapso vi un sistema que diseño y probo con exito un modelista de aqui, en un SeaWolf de trumpeter, que me parecio muy seguro y simple y consiste en lo siguiente; un recipiente de lastre, plastico, flexible, pero no una bolsa, por una conexion en la parte inferior se comunica la bomba, que simplemente manda agua hacia adentro o la bombea al exterior, en la parte mas elevada del envase, una conexion de venteo al exterior del WTC, que se bifurca en dos, una salida libre a traves de una valvula de retencion de las utilizadas en acuarios que permite salir el aire del deposito, y cuando este esta completamente lleno, saldra agua si es que la bomba sigue funcionando eliminando los problemas de sobrepresion en tanque y mangueras de conexion, entre la valvula y el envase a traves de una bifurcacion otro venteo a la parte mas alta del sub, pero este restringido a un agujero de 0,5mm (cuasicapilar). El sistema funciona asi, al llenar el tanque, el aire escapa por la valvula de retencion (unidireccional), luego que el tanque esta lleno, si la bomba sigue funcionando solo circular agua por ese camino, sin afectar nada; para emerger ese camino se bloque por la valvula, solo queda el capilar, si el sub esta cerca de la superficie tomara aire a traves de ese orificio, si no lo esta el agua que ingrese por el sera mucho menor a la que saque la bomba, asi es que el envase colapsara y el sub emerge, cuando llega cerca de la superficie toma aire y asunto resuelto, es simple, y realmente funciona!!!. (aclaro otra vez que el diseño no es merito mio lo tome de otro modelista). Ya que el Clase VIIC/41, posee un snorkel rebatible, se me ocurrio hacerlo funcional y a traves de el poner la conexion externa del capilar.
         Asi es que estoy reemplazando el Snorkel que trae el kit por otro de bronce que contrui con tubo de 3,2mm de diametro en forma de "T", ambos ramales se comunican, uno de ellos esta tapado con soldadura y sobre el monto el accionamiento para levantar y bajar el snorkel a traves de un servo, y sobre el otro la manguera de conexion, la puntera plastica tiene la perforacion de 0,5mm:






       Al tubo se lo debe "decorar" un poco para asemejarlo al real, pero eso sera al final, aun si no utilizo este sistema de lastre el snorkel rebatible quedara muy bien el modelo.
       Espero opiniones y consejos de gente de vustra experiencia.
       Un saludo a todos.
         

[Jorgehoracio]

      Me olvide un comentario, el nuevo tanque de lastre (envase de agua oxigenada) contendra 130cc de agua, ¿sera suficiente para el ClaseVII?.
      Algo mas, alguien investigo o utilizo giroscopos de helicoptero en un sub??, se podran adaptar para mantener una profundida???, o estabilidad??? comandar hidroplanos con ellos??; lo digo porque aqui los controles para sub son solo una imagen en la PC.

[Sparrow]

Estoy francamente impresionado, Jorge. ¡Ciertamente los "radiocontroleros" sois gente ingeniosa!