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ASTILLEROS => Paso a Paso Radiocontrol => Mensaje iniciado por: Jollucer en 02 de Junio del 2011, 21:05:35
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Hola a todos,
Llevo mucho tiempo metido en el mundo del aeromodelismo, y en lo referente al modelismo naval he hecho ya mis primeras incursiones con veleros rc, pero nunca había hecho nada en motor.
Hace cuatro años viendo los posts de Das Kur y de RamonG, me entró el gusanillo de meterme a lo bestia en el mundo del modelismo naval haciendo una de las cosas más difíciles y más atractivas, un submarino rc de inmersión estática. Corrí a la tienda y me compré el kit de Revell y durante todo este tiempo he ido poco a poco leyendo información, ideando sistemas, probando técnicas, construyendo los componentes y al final puedo presentaros mi proyecto.
Partí de las siguientes premisas:
-Inmersión estática.
-Una línea de flotación lo más real posible.
-Casco estanco.
-Huir de los Kits comerciales de conversión.
-Todas las superficies de control móviles.
-Velocidad realista, con prioridad a una navegación muy lenta antes que una irrealísticamente rápida.
-Autoestable, nivelación automática a ser posible sin componentes electrónicos.
-Control de la profundidad muy fino, para poder mantener profundidad de periscopio.
-El casco no debería ser partido, lo tenía que conservar de una pieza.
-Que todos los componentes fueran accesibles para reparaciones.
-Autonomía de alrededor 1 hora.
Realmente el conseguir todos y cada uno de estos objetivos es lo que ha provocado que el proyecto se haya alargado por cuatro años y que a veces haya estado al borde de dejarlo. Por ello he preferido solo postear todo el proceso cuando lo tuviese finalizado, sinceramente creía que nunca lo publicaría :biggrin:
Vayamos por partes.
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Casco estanco.
El hacer casco estanco me aportaba una serie de ventajas como mayor espacio para los elementos, no usar un kit comercial con el consiguiente abaratamiento de costos, y mayor robustez del conjunto. Como pegas añade complejidad al hacerlo hermético y accesible, y aumenta el volumen de desplazamiento del submarino.
Para garantizar la estanqueidad del casco he colocado unas pletinas de PVC blanco en los laterales y a lo largo de todo el casco donde posteriormente pegaré la tapa de metacrilato. Así esta quedará perfectamente apoyada en ella y me ayudará tanto en el montaje final como en garantizar la estanqueidad. También he completado las perforaciones del casco solo en las partes que se van a inundar, y he introducido tubitos de latón por donde pasaran los ejes de los planos móviles, tal y como podéis ver en las imágenes siguientes:
(http://img217.imageshack.us/img217/8035/popaw.jpg)
(http://img714.imageshack.us/img714/9885/centro2x.jpg)
(http://img804.imageshack.us/img804/991/centro1.jpg)
(http://img14.imageshack.us/img14/6739/proaq.jpg)
(http://img171.imageshack.us/img171/5516/cascoproa.jpg)
(http://img824.imageshack.us/img824/301/cascocentral.jpg)
(http://img52.imageshack.us/img52/4972/cascopopa.jpg)
Las maderas pegadas en la parte media del casco son los apoyos para atornillar posteriormente los elementos internos (motores, servos y válvula).
La tapa que cerrará el casco estanco ha de ser transparente para poder ver si hay vías de agua y el estado de los componentes, así he optado por usar metacrilato, para ello lo he recortado para que encaje perfectamente a unos 5mm de la parte superior del casco cubriendo toda la superficie estanca. A esta le he hecho dos compuertas de acceso para reparaciones que se sellan con tornillos de inox.
(http://img824.imageshack.us/img824/8411/tapasuperior1.jpg)
(http://img708.imageshack.us/img708/1499/tapasuperior2.jpg)
Las tapas de proa y popa las he cortado de PVC de 5mm y perforado agujeros para acoplar todos los elementos que van al exterior.
Para la conexión-desconexión principal he usado el interruptor de palanca más pequeño que he encontrado, y lo he enroscado en la tapa de proa de PVC, para sellarlo he usado la goma de un cuentagotas, introduciendo la palanca dentro de esta, ello me permite accionarlo desde el exterior garantizando la estanqueidad.
Para recargar las baterías he sacado fuera por la tapa frontal de PVC de proa el conector de carga de las baterías LIPO y lo he protegido con una tapita (amarilla) que me evita que entre en contacto con el agua y se cortocircuite. Para recargar solo retiro esta tapita y conecto el cargador.
(http://img818.imageshack.us/img818/9374/tapadeproa2.jpg)
(http://img35.imageshack.us/img35/4918/tapadeproa1.jpg)
En las fotos se aprecia la bomba que inyecta agua en el tanque y va situada en el exterior del casco seco.
La popa es mucho más simple, para no dejar fijas las bocinas he pegado unos tubitos de pvc (azules) y las bocinas entran a presión en ellos. Para los elementos móviles que accionan los planos he usado fuelles de goma.
(http://img200.imageshack.us/img200/7246/tapadepopa2.jpg)
(http://img857.imageshack.us/img857/362/tapadepopa1u.jpg)
Para hacer todas estas partes, os recomiendo antes hacer plantillas de cartulina y una vez encaje perfectamente usarlas para recortar el metacrilato y el PVC. Para el pegado usé epoxi de 30min que me daba tiempo de sobra para asegurar el encaje de todos los elementos. Antes de aplicarlo aseguraros de lijar la superficie de contacto para que agarre bien.
Afortunadamente a lo largo del todo proceso he tenido un buen ayudante de sobrada experiencia :biggrin:
(http://img850.imageshack.us/img850/6400/ayudante.jpg)
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Sistema de inmersión
He optado por hacer un sistema de inmersión distinto a los usados comúnmente, así he usado como bomba un sapito de los del limpiaparabrisas de los coches, más concretamente he usado el que llevan el Ibiza-León-Golf-A3 que tiene una fuerza enorme y un tamaño perfecto. Lo pillé en un desguace por el módico precio de 6€. Después de hacer pruebas, puedo deciros que es capaz de dar 4 atm de presión con una tensión de 11,1V, esta presión es clave para que funcione todo el sistema.
La bomba la podéis observar en las fotos anteriores, en esta os la pongo en la posición definitiva dentro del casco pero en la parte inundable.
(http://img848.imageshack.us/img848/900/seccionproa.jpg)
Como el objetivo es que la bomba lastre introduzca la mayor cantidad de agua posible en el tanque, decido usar baterías Lipo de 11,1V , que es lo más parecido a los 12V de la batería del coche para la que fue diseñada, con tensiones inferiores la presión disminuye considerablemente y por consiguiente la cantidad de agua lastrada. Además está batería al tener mayor voltaje con mismo amperaje aumenta considerablemente su duración.
Como tanque de lastre he usado un tubo de PVC de tubería a presión sellado por sus laterales, con una entrada/salida para la bomba y una salida trasera para purgarlo de agua o limpiarlo. El tanque de lastre cubica 400cc e irá situado en el interior del casco de presión.
(http://img16.imageshack.us/img16/6341/deposito2.jpg)
(http://img219.imageshack.us/img219/5425/cascocontanque.jpg)
Cuando se conecta la bomba inyecta agua al tanque, y como el aire no sale este se comprime hasta alcanzar el 25% de su volumen inicial, o lo que es lo mismo 4atm. En este momento dentro del tanque tenemos 300cc de agua y 100cc de aire a 4atm.
La clave para conseguir una línea de flotación realista es disponer de la mayor cantidad de lastre posible, con ello conseguiremos la diferencia de desplazamiento en superficie y sumergido. En mi caso con un lastre de 300 gr espero tener suficiente para conseguir una línea de flotación realista.
La gran ventaja de este sistema radica en este aire comprimido dentro del tanque, ya que basta con abrir una válvula para que el aire comprimido evacue el agua lastrada al exterior, no hace falta, como en otros sistemas, invertir la bomba, ni inyectar aire del exterior, ni gas comprimido desde una botella desechable, tampoco provocamos depresión o sobrepresión alguna dentro del compartimiento estanco.
Otra gran ventaja del sistema es su seguridad, ya que ante cualquier imprevisto siempre tiende a desalojar el agua ya que no necesita energía para ello. Es muy fácil colocar un Fail Safe que provoque la apertura de la válvula ante una ocasional pérdida de señal de radio, o una entrada de agua en el interior del casco estanco.
En contra este sistema tiene un problema, si mientras se evacua el agua el submarino se inclina y empieza a salir el aire antes que el agua, se quedará el tanque sin presión y el agua dentro de él será imposible de evacuar. Así, la salida-entrada de agua en el tanque debe de estar en la parte inferior del mismo para minimizar este problema.
Este problema desaparece si el submarino está bien nivelado y tenemos la precaución de ir evacuando agua poco a poco hasta que emerja y evacuamos el resto en superficie. Si aún así ocurriese, originaria perder la línea de flotación original ya quedaría parcialmente lastrado, no sería un problema demasiado grave, pero se ha de poder solucionar cuando el submarino vuelva a puerto. Por ello, he dejado una salida trasera por donde soplar y provocar la salida de agua que haya quedado en su interior.
(http://img819.imageshack.us/img819/4555/deposito1q.jpg)
(http://img713.imageshack.us/img713/7439/seccionpopa.jpg)
Al diseño de la válvula de apertura cierre le he dado muchas vueltas, inicialmente quería que estuviese fuera del casco seco, para mayor seguridad, pero al final he optado por ponerlo dentro, así logro que sea un sistema muy sencillo y compacto.
(http://img40.imageshack.us/img40/9380/valvula1.jpg)
(http://img546.imageshack.us/img546/9454/valvula2.jpg)
El sistema de válvula es de pinzamiento, he usado tubos de silicona que son muy flexibles y resistentes. Se actúa con un servo, en su posición central permanece cerrado pinzando el tubo de silicona, en un sentido lo libera y conecta bomba (inyecta lastre), y en el otro sentido solo libera el tubo (libera lastre).
La gran ventaja de este tipo de válvula radica en permitirme abrirla muy poco a poco, o abrirla y cerrarla rápidamente, y por tanto ser muy preciso en la cantidad desalojada o inyectada de agua consiguiendo dejar el submarino entre dos aguas o a altura de periscopio sin mucha dificultad.
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Sistema de control
Los planos de control, los he unido con ejes de latón, desechando los originales de plástico que no servían para esta función.
(http://img5.imageshack.us/img5/2922/timondeprofundidaddepop.jpg)
(http://img691.imageshack.us/img691/5563/timonesdedireccion.jpg)
Para controlar los planos uso micro servos acoplados a unas bases de contrachapado que posteriormente se atornillan a los apoyos de madera que he pegado en los laterales interiores del casco.
(http://img26.imageshack.us/img26/8736/grupomotor2.jpg)
(http://img840.imageshack.us/img840/5025/img3114k.jpg)
En la parte inferior de las fotos se aprecian los lastres de plomo. He tenido que fundirlos con la forma de la quilla inferior, para que acoplen perfectamente y se situen lo más bajo posible.
(http://img90.imageshack.us/img90/5164/img3113j.jpg)
Para garantizar la estanqueidad uso fuelles de goma. He usado tres servos, uno para los timones traseros, uno para los estabilizadores traseros y otro para los delanteros (un cuarto servo es usado para controlar la válvula). Los traseros y los delanteros los tengo cada uno en un canal de la emisora, así puedo usar mezclas. En total uso 5 canales de los 6 que dispone mi emisora. La he configurado de la siguiente forma.
Joystick derecho
Centro, todas las superficies niveladas
Arriba, (inmersión) estabilizador de proa abajo, estabilizador de popa arriba
Abajo, (emersión) estabilizador de proa arriba, estabilizador de popa abajo
Izquierda, Timón izquierda.
Derecha, Timón derecha.
Joystick izquierdo.
Centro, motores parados, válvula cerrada
Arriba, motores adelante
Abajo, motores atrás
Izquierda, abre válvula, evacua lastre
Derecha, abre válvula y enciende bomba, carga lastre
La misma configuración se puede lograr sin mezclas, pero si se dispone es mucho más cómodo, se pueden trimar los servos por separado, y flexible por si en un futuro se desea experimentar con movimientos independientes de cada superficie.
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Sistema de propulsión
He usado los mismos motores de RamonG, Graupner Mini Gear 7:1 al tener reductora me permite que se revolucionen muy poco y logre un avance lento y realista. Dichos motores son de 7V, como la batería que uso es de 11,1V lo que he hecho es conectarlos en serie con lo que, a máxima potencia, la tensión efectiva que recibe cada uno de ello es la mitad, o sea alrededor de 5,6V, con ello los motores están infrausados, pero esto es casi una ventaja dado que donde están puestos no pueden refrigerarse y así alargo su vida útil. Además, mayor velocidad sería poco realista.
Estos motores los pillé hace 4 años y son de escobillas, si los comprara hoy iría a por unos brushless de similares características, que tienen mayor rendimiento y duración.
Los motores, al igual que los reales, los he puesto contra rotatorios.
(http://img135.imageshack.us/img135/8194/grupomotor1.jpg)
(http://img8.imageshack.us/img8/2858/grupomotor3.jpg)
Para la transmisión he usado bocinas rellenas de grasa que han demostrado ser perfectamente estancas.
(http://img692.imageshack.us/img692/2369/bocinaw.jpg)
Para sujetar el eje de la bocina al submarino he perforado la pieza de plástico donde van acoplados los ejes y le he introducido casquillos de latón que he cortado de un tubo, con ello evitaremos el desgaste del plástico.
(http://img804.imageshack.us/img804/6944/anclajedebocinas.jpg)
La transmisión entre estas y los motores la he realizado con tubos de silicona a modo de junta cardan, debido a que no he encontrado auténticos cardan lo suficientemente pequeños para que me quepan. Inicialmente protegí el tubo de silicona con tubo termocontrible negro, pero daba demasiada rigidez al sistema y lo quité.
(http://img195.imageshack.us/img195/7328/img3116zq.jpg)
Por ahora el sistema funciona muy bien, sencillo y barato :biggrin:
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Integración de sistemas
Realmente pensaba que no cabria todo ahí dentro pero al final si ha cabido, incluso ha sobrado un poco de espacio que viene muy bien para reparaciones o sustitución de componentes.
(http://img705.imageshack.us/img705/687/conjuntoantesdemontar.jpg)
He usado los huecos laterales, donde en el modelo auténtico van los tanque de lastre, para pasar el cableado de popa a proa. Al final he situado los siguientes elementos en proa o popa respectivamente,
Proa
-Bomba de inmersión (en el exterior del casco seco)
-Válvula, interruptor de bomba, servo válvula y servo control superficies de proa.
-Detector luminoso y acústico de estado de la batería.
-Fail Safe.
-Batería Li-Po 1500 mAh 15C
-Receptor 6 canales
-Interruptor general
-Conector carga de batería.
(http://img171.imageshack.us/img171/3691/seccioncentro1.jpg)
Popa
-2 Motores con reductora GWS-LPS-C 6.2:1
-2 servos para el control de superficie y timón de popa.
-Bocinas y juntas canard.
(http://img825.imageshack.us/img825/778/seccioncentro2.jpg)
(http://img824.imageshack.us/img824/5774/test1e.jpg)
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Pruebas de inmersión y nivelación
Para que el modelo sea estable es importantísimo que el centro de gravedad (CG) esté lo más bajo posible y siempre por debajo del centro de empuje (CE). Es muy sencillo lograrlo en superficie, pero mucho más complicado en inmersión. Pensar en los barcos, todos son perfectamente estables en superficie, pero pocos barcos se hunden horizontales, en el momento se lastran con agua el CG sube hasta situarse por encima del CE momento en el que se provoca un par desequilibrante que hace inclinarse el barco. Si una vez sumergido logramos que el CG permanezca siempre bastante por debajo del CE, tendremos par autonivelante en todo momento y el submarino siempre estará nivelado. Para ello es sumamente necesario meter todo el peso lo más bajo posible.
El tener casco seco implica que desplaza más volumen y con ello necesita más peso. Esto, que inicialmente es una desventaja con respecto a los sistemas de WTC, se convierte en ventaja al poder poner más plomo en la parte inferior del modelo, garantizando que el CG esté siempre por debajo del CE y con ello siempre existirá un par de fuerza que restituya el submarino a la posición horizontal.
En el video podemos ver los primeros test que hice en la bañera de casa,
http://www.youtube.com/watch?v=I9X81UoWwKY
Podemos comprobar lo fino que funciona el sistema de lastre y cómo nos permite fijarlo a casi cualquier profundidad.
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Botadura y primera travesía
Finalmente llegó el día, así que con una primera mano de pintura rápida sin atender a detalles como óxidos, tripulación, banderas y demás cosas que ya realizaré con calma, lo probé en la fuente que en Valencia tenemos frente al Palau de la Música. Con una profundidad de 1 metro me garantiza hacer las pruebas con relativa seguridad.
Observando el funcionamiento he quedado muy contento, con inmersiones tan realistas que incluso ha superado mis expectativas, y después de una hora navegando de forma discontinua aún me quedaba la mitad de la batería.
(http://img856.imageshack.us/img856/3568/test2qd.jpg)
(http://img339.imageshack.us/img339/5173/test3i.jpg)
(http://img33.imageshack.us/img33/1588/test4bm.jpg)
(http://img143.imageshack.us/img143/2240/test5j.jpg)
(http://img593.imageshack.us/img593/3926/test6a.jpg)
(http://img862.imageshack.us/img862/646/test7z.jpg)
(http://img231.imageshack.us/img231/5743/test8c.jpg)
(http://img196.imageshack.us/img196/1826/test9s.jpg)
Como veis salió un día gris y lluvioso de pascua, todo un homenaje a los auténticos lobos grises, tal y como podeís ver en el siguiente video:
http://www.youtube.com/watch?v=5KT32SE9YRs (http://www.youtube.com/watch?v=5KT32SE9YRs)
Viéndolo ahora tengo claro que ha merecido la pena todas las horas de dedicación, y que prácticamente he conseguido todos los objetivos que me fijé cuatro años atrás.
Saludos
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hola jollucer , excelente conversion me ha sorprendido bastante , hace medio año me hice con la maqueta rebbel del vc/41 atlantic version y en principio queria hacerlo como tu y me parecio muy dificil y me decante por el wtc nose tampoco me gusta la idea de partir el casco , lo ke me parce dificil es hacer el asentamiento de la tapa del casco seco, que pagamento utilizas ? por cierto tambien me he hecho recientemente del kit de 47 de robbe tb lo estoy estudiendo saludosss buen trabajo
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Hola Azacel!,
El asentamiento de la tapa se facilta enormemente poniendo unas tiras de PVC blancas pegadas a cada parte del casco, fíjate en las fotos del principio en las cuales aparece el casco completamente unido y vacio. Hay que hacerlo antes de unir el casco, así se pueden pegar con mucha precisión, asegurando que queden completamente planas.
Las pego inicialmente con super-glue y después con epoxi por la parte inferior para reforzar y tapar cualquier poro por donde pueda entrar el agua. Por la parte de abajo de las tiras puedes incluso añadir silicona para asegurarte la estanquedad, en la parte superior te has de asegurar que quede completamente plano para que asiente bien la tapa de metacrilato. Acuerdate de lijar un poco las superficies del casco donde la vayas a pegar, así agarra mucho mejor.
Saludos
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Hola Jollucer:
¿Cómo sujetas la parte de arriba (la que se ve desde el exterior), sin desprenderse, al casco del submarino? He mirado las fotos pero no veo ningún tornillo, ni grapa, ni nada.
¿Y cómo consigues que las tiras de PVC queden planas a todo lo largo del casco ya que son bastante largas?
Gracias de antemano por tus respuestas.
Ramón
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Hola Ramón.
Lleva unos imanes, aparecen en la siguiente imagen,
(http://img824.imageshack.us/img824/5774/test1e.jpg)
Hay tres imanes redondos uno en proa otro en popa y otro en el centro, es un sistema barato y efectivo, queda muy bien sujeto y es muy facil de quitar y poner.
¿Y cómo consigues que las tiras de PVC queden planas a todo lo largo del casco ya que son bastante largas?
Me ayude de un poco de plastelina, las mantenia sujetas y me permitia moverlas, cuando vi que quedaron perfectamente plans y en su sitio las fijé con superglue, quité la plastelina y le puse generosas cantidades de epoxi por debajo.
Saludos
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Gracias Jollucer por tus respuestas.
Para los imanes vi esos tres "botones" pero no estaba seguro de lo que eran.
La verdad es que las soluciones que has encontrado son muy ingeniosas.
He buscado en internet algún "paso a paso" en inmersión dinámica para el Revell a escala 1/72 pero
no lo encuentro. ¿Sabes de alguna página?
Gracias de antemano por tus respuestas.
Ramón
PD: Te felicito por este submarino. Para mi es un trabajo de 1ª
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Esta espectacular.
Enhorabuena :smile:
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Muchas gracias por vuestras felicitaciones! :P
He buscado en internet algún "paso a paso" en inmersión dinámica para el Revell a escala 1/72 pero
no lo encuentro. ¿Sabes de alguna página?
Ramón, no he encontrado ninguna página en exclusiva para el kit de Revell, lo único lo he encontrado en este foro en los hilos de Das Kur y RamonG, en un caso es solo de navegación y en el otro es con WTC, pero dan ideas muy buenas, los motores y varios componente los he copiado de ellos. También en páginas inglesas pero mirando otros modelos.
Por ello, te aconsejo que no restrinjas la busqueda a este modelo, puedes buscar otras páginas de otros modelos para pillar ideas e intentar integrarlas con los otros sistemas dentro de este submarino. Yo he ido cogiendo ideas de aqui y allá y desarrollando otras ya que el espacio interno limita muchísimo en este submarino, muchos se pasan al Gato por este problema, pero donde este un u-boot :biggrin:
Saludos
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Gracias Jollucer por tus orientaciones.
Por cierto, con los motores que usan ellos ( Das Kur y Ramon G) ¿sabes si se podrían hacer en dinámico?
¿Si se quedan justos se podrian usar los mismos sin el variador?
Mil gracias por adelantado.
Ramón
PD: No tengo nada en contra de los Gatos pero es que el U-boat es algo especial que nos va a muchos y realmente no se si será por su diseño o qué es pero nos atrae.
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Jollucer, SIMPLEMENTE MAGNIFICO :biggrin:
llevo mucho tiempo intentando meterme de lleno con un SUB...
pero todo lo que he realizado son maquetas estaticas (plastico y madera)
no tengo ni IDEA del tema ELECTRONICA....(las chispas me asustan) :wacko:
Me gustaria si pudieras decirme, que necesito comprar del tema servos, emisora, receptor,
cableado y conecsiones varias?????
la idea de como lo realizaste es MAGNIFICA, me refiero al sistema de lastres. Despues de buscar MUCHO, la maqueta 1/72 UBOOT VIIc, la encontre a un precio de 79 leuros..
asi que creo que me voy a LANZAR y coger el toro por los cuernos...
si fueras tan amable necesitaria consultarte algunas cosas...
si puedes mandarme un privado con tu tlf..
de verdad MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO Y GRAN TRABAJO :smile:
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Por cierto, con los motores que usan ellos ( Das Kur y Ramon G) ¿sabes si se podrían hacer en dinámico?
¿Si se quedan justos se podrian usar los mismos sin el variador?
Los que uso son los mismos que los de RamonG estos son motores son de 7,2 V, yo los estoy alimentando con una bateria lipo que da 11,1V conectados en serie o sea que cada uno recibe 5,5V, así que, aunque no tengo experiencia en dinámico, con mi electrónica a máxima velocidad creo que te vendrian un poco justo para hacer dinámico, aunque alimentando cada uno en paralelo con una bateria de 7,2 V para que cada uno reciba ese voltaje creo que si tendrías suficiente velocidad, eso si, el submarino tendría que ir muy lastrado.
Respecto a los motores de DasKur no sabria decirte.
El variador disminuye el voltaje que le llega al motor, a máxima potencia el variador te dará el máximo voltaje de la bateria, así que quitandolo lo único que conseguiras es que no puedas regular la velocidad, siempre navegarás a máxima potencia.
Me gustaria si pudieras decirme, que necesito comprar del tema servos, emisora, receptor,
cableado y conecsiones varias?????
la idea de como lo realizaste es MAGNIFICA, me refiero al sistema de lastres.
si fueras tan amable necesitaria consultarte algunas cosas...
si puedes mandarme un privado con tu tlf..
de verdad MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO Y GRAN TRABAJO :smile:
Gracias por los comentarios, si no tienes ningún conocimiento sobre radiocontrol va a ser muy complicado meterte en este mundo con el submarino, te recomendaria empezar por algo mas sencillo, no obstante aqui en el foro estamos para ayudarte, hay muchos hilos al respecto donde te puedes informar de los funcionamientos básicos, yo personalmente prefiero aclarar tus dudas en el foro así todos aprenden.
El material básico para este sub es:
4 microservos
1 receptor de 35Mhz
1 emisora de al menos 4canales, recomendable 6 para hacer mezclas.
1 variador con sistema de reversa Viper marine micro 10
2 motores con reductora GWS LPS C 7,2V 6.2:1
1 Bateria LIPo de 1200mAh.
1 cargador LiPo para recargar la bateria
1 bomba del limpiaparabrisas de un Seat
3 fuelles de goma para impermeabilizar las salidas de las varillas que accionan los microservos.
Varillaje de cobre de 2mm
Harware para acoplar servos
1 microinterruptor de palanca
1 Goma de cuentagotas para impermeabilizar la palanca del interruptor.
tubo de silicona para las conducciones de agua
tubo de PVC para realizar el tanque
Tabla de metacrilato para la tapa superior
Tornilleria de inox para fijar las tapas del metacrilato que nos permitan acceder al interior para reparaciones.
Cables de conexión de servos y de baterias
1 Fail safe para evitar que el submarino se quede en el fondo
Lámina de PVC gruesa para las tapas laterales.
Plomo para el lastre.
Toneladas de pegamento instantaneo, epoxi y silicona,
Y muuuuucha paciencia.
Lo mejor es que pruebes a montar todo el sistema eléctrico a parte y ver que todo funciona. Cuando tengas claro toda la electronica ya puedes empezar a construir el submarino.
Yo de ti navegaría mucho, hay hilos muy buenos como el de RamonG o Daskur donde yo he cogido muchas ideas que he aplicado a este sub.
Ves consultando todos los pasos, te recomendaría abrir un hilo, así todos te podremos ayudar.
Ya verás como al final merece la pena todo el esfuerzo y verlo navegar te llena de orgullo.
Un cordial saludo
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MUCHAS GRACIAS Jollucer :biggrin:
estoy recopilando información y buscando donde comprar el equipo... :wacko:
cuando lo tenga todo, empezaré a trabajar con el SUB...
como estamos en crisis, te intentan vender todo lo que sea y no quiero CAGARLA :blink:
con lo que necesito....
me puedes decir el modelo de la EMISORA????
a ver si la encuentro....
MUCHAS GRACIAS Y UN SALUDO... :biggrin:
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La que yo tengo la uso para aeromodelismo, es de la marca Hitec modelo Optic, está por unos 200€. Para empezar quizá sea mucho, yo te recomendaria que buscases algo interesante en alguna tienda china, esta es mi favorita:
www.hobbyking.com
Ahora la mayoria de las emisoras salen con tecnologia 2,4 Ghz, la mia es de las pocas que puede trabajar en 2,4Ghz y en 35Mhz, las ondas cortas penetran mejor en el agua por eso se recomienda las emisoras de 35Mhz para un sub, para barcos o aviones mejor las de 2,4Ghz que no tienen prácticamente interferencias y son más cómodas de usar al prescindir de largas antenas.
Saludos
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MUCHAS GRACIAS :biggrin:
a mirar tiendas CHINASSSSSSSSSSSSSSSSSS....
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Gracias Jollucer por tus respuestas.
Tomo nota de todo. Por ahora estoy mirando si liarme o no en convertirlo en rc.
Primero pensaba en dinámico por que pensé que sería más sencillo.
Miro vuestros trabajos y la verdad es que son una gran ayuda. Además el resultado es espectacular.
Si tengo problemas me tomaré la libertad de pediros consejo.
Muchas gracias.
Ramón
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Ramon-210, yo pensaba igual, pero si me meto es a por todas...
si lo logro ESTUPENDO, si se hunde a BUCEAR y en ultimo caso
PEGAMENTO, PINTURA y a la VITRINA :wacko:
de verdad suerte y al TORO...
P.D. si puedes me comentas lo que compras y donde,
tengo muchas dudas sobre ese tema (a ser posibles tiendas nacionales)..
UN SALUDO....
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Hace tiempo me entretenía mirando en el youtube los videos de submarinos rc.
Hasta que me decidí a comprar por e-bay la maqueta del submarino Revell a escala 1/72 versión atlántico.
La pena es que son maquetas descatalogadas y cada vez se venden menos en e-bay.
Te tienes que dar ed alta en e-bay y en pay-pal si el vendedor quiere cobrar en este sistema.
Pongo enlace de e-bay: Por 70 € + portes es tuyo
http://cgi.ebay.es/Revell-1-72-NR-5045-Deutsches-U-Boot-Atlantic-Version-/120749476946?pt=Standmodelle_Baus%C3%A4tze&hash=item1c1d3acc52
Saludos
Ramón
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GRACIAS Ramon-210, el SUB lo tengo visto en una tienda, por eso
no tengo problema...
el problema son servos, que modelo???,motor??? EMISORA 4ó6 canales y hélices??
lo demas es cuestión de IVENTAR... :wacko:
muchas gracias y ya te contaré......
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Hola de nuevo,
Tómatelo con tranquilidad, son muchas cosas nuevas :biggrin:
Los servos tienen que ser los más pequeños que puedas los que he usado yo son estos:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__662__HXT900_9g_1_6kg_12sec_Micro_Servo.html
Respecto a las hélices, puedes conservar las originales, o comprar unas de 25mm de diámetro y contrarotatorias, yo opté por esta segunda opción y las pille aqui http://www.biltihobby.com/catalog/index.php?cPath=22 junto con las bocinas, la tornilleria inox y los fuelles de goma.
En cuanto al motor tienes dos opciones, motores con escobillas (brushed) o sin escobillas (brushless), a grandes rasgos te comento que los brushless son mucho mas eficientes y están sustituyendo a los otros, como desventaja para moverlos necesitaras un variador para cada motor, y eso a parte de encarecer te ocupara un espacio del que no dispones.
Yo pillé los motores con escobillas hace ya 4 años, puede que aún los encuentres, aunque dudo muchísimo que los localices en alguna tienda física en España. Los variadores para este tipo de motores también están desapareciendo, acuerdate que han de ser marinos para que así puedas hacer marcha adelante y atrás. Como la mayoria de este material viene del aeromodelismo, y ahí no hay marcha atrás :laugh:, es dificil encontrar mucha variedad en los marinos.
Referente a la emisora puedes intentar pillar alguna de segunda mano en http://www.miliamperios.com/foro/ tambien ahí tienes muchísima información de como conectar todos los componentes, evidentemente es para aeromodelismo, pero es exactamente igual. Lo ideal sería que fueras a una de 2,4 GHz ya que hay mucho en el mercado y las de 35MHz están siendo descatalogadas muy rapidamente, el problema es que no se como se comportará bajo el agua, creo que hay varios hilos abiertos sobre ese tema, puedes preguntar allí.
Saludos
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MUCHAS GRACIAS, sigo buscando...
ya te contaré....
servos los encontre en Fasol.es de Barcelona.
motores,estoy en duda ESCOBILLA SI, ESCOBILLA NO???
emisora casi la tengo....
y demas cosas BUSCANDO y volviendome LOCOOOOOOOOOOOOO :wacko:
GRACIAS A TODOS LOS QUE PODAIS AYUDAR ..... y un SALUDO :biggrin:
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Hola compañeros que tal??
ya he comprado el SUB versión ATLANTIC....
también he comprado los micro servos y me dispongo a abrir
los miles de agujeros que tiene a lo largo del casco.
Espero poco a poco ir avanzando y comentaros los progresos...
Lo que me está dando mas el coñazo es encontrar los materiales...
y lo que más me ha impresionado es el poco espacio que tengo
para montar todo...
bueno un SALUDO y a taladrar.... :blink:
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Hola Jullocer me gusta tu barco ¿ tienes mas fotos en el Agua ? .
okaebarrero , lo del motor depende como todo de los pros y las contras , como estas escaso de espacio ( cosa natural en un submarino ) la pregunta seria cual de los dos es mas pequeño ,mas variador y baterias .
Saludos Jose
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Hola Jollucer, una pregunta sobre el motor...
Podría poner un motor de MINI Z de 30.000 r.p.m. con reductora????
O por el contrario seria mejor un motor BRUSHLESS que diera de 1000
a 4000r.p.m.(SIN REDUCTORA)?????
y otra cosilla, cuanto plomo utilizaste para lastrarlo ????
UN SALUDO y espero no ser MUY CANSINOOOOOOOOOOOOO.. :biggrin:
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Hola okaebarrero!
Respecto a los motores de MINI Z imagino que te referiras a los que llevan los coches de esa misma clase ¿no?, la verdad es que no sabría decirte. Referente a las 30.000 rpm me parece un exceso, incluso poniendole una reductora 6:1 se quedarian en 6.000 rpm que son muchas. En el mio las hélices giran a 400 rpm a máxima potencia. Tienes que considerar que muchas rpm originan mucha carga en el motor cuando introduces las hélices en el agua y podía pasarte de amperios y quemar el variador, si tuvieses un amperímetro yo mediria el consumo, siempre con las hélices bajo el agua para comprbar que no te pases. En mi caso consumen 2,5 W cada motor, o sea 5 W en total con lo que el variador va sobrado y apenas se calienta. Es importante que no se caliente mucho ya que dentro el espacio es muy reducido y no hay refrigeración posible.
También depende de la velocidad que le quieras dar al sub, con 400 rpm marcha al paso de una persona caminando despacio, calculo unos 2km/h, o sea bastante realista. Por Youtube hay algunos video de sub que parecen mas lanchas motoras que submarinos, pero eso va a gustos. Si quieres más velocidad piensa en usar algún sistema de refrigeración, pero acuerdate que el espacio es muy limitdo ahí dentro.
Rerente al motor Brushless sería una mejor opción, pero recuerda que si pones dos motores tendrás que poner dos variadores cosa que no pasa con los otros. Yo optaria por la opción Brushless de 1000 y buscaria algún sistema para transmitir la portencia a los dos ejes con un único motor.
Referente al peso, ya no recuerdo bien, porque añadí una cantidad de lastre inicial y en las pruebas en la bañera le fuí añadiendo más hasta conseguir que se sumergiera con el tanque lleno, debe llevar por lo menos 1 kg. Te puedo comentar que el submarino acabado pesa 2 kg justos y que embarca 300g de agua en el tanque. El peso que uses dependerá de el tamaño del casco seco que dejes. Te aconsejo poner los lastres de plomo debajo en los huecos de la quilla y el resto cuando lo tengas construido.
Un saludo
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HOLA Jollucer, e estado de vacaciónes y no había posteado nada.
la verdad que en todo este tiempo e estado consiguiendo los
componentes, y me a costado bastante, de hecho los motores
no los encontré y voy a poner unos normales con variador a ver
que tal...
Tengo una duda no entiendo bien el funcionamiento de la
válvula de lastre????
Izquierda, abre válvula, evacua lastre
Derecha, abre válvula y enciende bomba, carga lastre.
para qué quieres la válvula abierta cuando cargas lastre???
no se produce presión y se sale el agua,???. Estoy haciendo
pruebas con botes de plástico a ver que tal y tengo mis dudas
que evacúe todo el agua...
sin más un SALUDO y gracias por tus explicaciones. :wacko:
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Hola okaebarrero,
Yo también he estado de vacaciones y hacia tiempo que no pasaba por aqui :P
los motores no los encontré y voy a poner unos normales con variador a ver que tal...
Ten en cuenta que si son motores de escobillas (llevan dos hilos) necesitas un variador para este tipo de motores brushed, si no tienen escobillas (llevan tres hilos) necesitas otro tipo de variador, el tipo de variador que tengas lo identificaras en seguida por el numero de hilos que salgan hacia el motor. Recuerda que un variador brushless (tres hilos) solo puede llevar un motor, uno del tipo brushed (dos hilos) puedes ponerle los motores que quieras, en serie o paralelo, siempre que no superes su amperaje máximo.
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Tengo una duda no entiendo bien el funcionamiento de la
válvula de lastre????
Izquierda, abre válvula, evacua lastre
Derecha, abre válvula y enciende bomba, carga lastre.
para qué quieres la válvula abierta cuando cargas lastre???
no se produce presión y se sale el agua,???.
El tanque solo tiene una entrada/salida de agua, por el mismo tubo entra y sale el agua y siempre pasa a través de la bomba.
Así cuando quieras cargar lastre abres valvula y enciendes bomba, con ello el agua será absorvida por la bomba e inyectada en el tanque venciendo la presión que provoca el aire encerrado en él, comprimiedo este hasta un máximo de 4atm, aprox el 25% del volumen total del tanque.
Cuando quieras vaciar el tanque abres válvula pero no enciendes la bomba, así el agua es empujada por el aire comprimido del deposito y al no actuar la bomba la presión en el tanque es mayor que en el exterior y el agua sale.
El único problema del sistema es que tienes que poner muy baja la apertura por donde entra y sale el agua, por que si empieza a salir aire quedando agua en el deposito esta no será expulsada.
Para poder purgar el agua que quede en el deposito después de cada travesia he hecho otra salida a la otra parte del tanque, esta más elevada, que solo se abre manualmente cuando el sub esté en tierra, la uso para soplar por ella y así expulsar el agua que se haya quedado. Si tienes la precaución de emerger vaciando poco a poco el tanque y el resto lo vacias una vez el sub ya está horizontal y en superficie no suele quedarse agua en el tanque.
Saludos
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MUCHAS GRACIAS, entendido el SISTEMA :biggrin:
Yo pensaba poner entrada por la bomba y salida
por el otro lado, con la válvula para su cierre... :wacko:
pero me gusta tu idea... ya veremos PRUEBAS y PRUEBAS :wacko:
un abrazo, ya te contareeeeeeeeeee.....
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hola Jollucer...
estoy encantado con este trabajo y por lo bien que lo espicas..estoy empezando un sistema identico pero con dos tanques parallelos...
crees que pueda darme problemas a la ora de llenar y expulsar el agua?
gracias
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Hola Drako!,
Me parece muy interesante tu idea poner dos tubos en paralelo, ¿vas a hacer algún submarino de doble casco estilo Typhoon?, o ¿quieres poner una a proa y otro a popa?.
Técnicamente no veo ningún problema a poner dos tanques, ya que si los conectas en paralelo ambos se llenarán exactamente a la misma presión y por lo tanto deberian cargar exactamente la misma cantidad de agua de lastre.
Saludos
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Hola..
No se si as visto el post que abri la semana pasada.
Voy a hacer el gato 1/72.y viendo tu posto vi reales mis teorias.solo que quiero hacer dos tanques en palalelo para dejar espacio en el centro a los servos.si lo consigo en cuanto empiezo el trabajo te posto las foto en el posto "nuevo en rc".ahora es un proyecto en papel pa calcular si puede funcionar.en ese momento me estoy volviendo loco buscando una buena emisora con minimo 8ch o que se puedan ampliar pa un futuro.en cuanto la tengo podre empezar las pruebas.creo que teoricamente se rellenaran en parallelo compensando el peso.solo tengo que dibuhar bien la forma de los tanques pa que se adapteb bien al modelo y a la hota de expulsar aire. :P
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Si lo vi justamente después de escribirte jeje
Piénsate bien lo de los dos tanques ya que yo le veo los siguientes inconvenientes.
-Al poner en el centro los servos te va ha resultar muy dificil conectarlos con los timones.
-Los tanques, dada la presión que soportan, deben de ser cilíndricos lo que te va a condiccionar mucho la distribución de los elementos internos.
-Te va a ser más complicado buscar hueco para los motores.
-Te interesa que el volumen de los tanques sea el máximo posible, uno solo y en el centro siempre será mucho más eficiente volumétricamente hablando que uno en la proa y otro en la popa.
No obstante, hay que seguir tu instinto y la línea de trabajo que quieras, estoy convencido que hay mil soluciones distintas para alcanzar el objetivo, y claro el gato siempre ha sido más espacioso que el u-boot.
Saludos
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Hola Jollucer, estoy muy liado con lo de los tanques de lastre
a ver que medida final le doy, y sobre todo tengo un problema,
como sellaste el METACRILATO y el PVC????...
pues yo lo hice con pegamento de dos componentes, tipo
NURAL para plástico y no me aguanto la presión...
llevo tres tanques realizados y no termino de dejarlos
bien sellados, me dijeron con silicona de pecera
pero no sé...
tengo un lío tremendo y no quiero que me
REVIENTE el tanque dentro del SUB... :wacko:
seria peor que una carga submarina....
un saludo a todos ya ver si me ILUMINAIS....
GRACIAS.
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Creo que te estás confundiendo, el tanque está hecho todo de PVC, el metacrilato lo uso en la tapa superior de la parte estanca del casco seco. Fíjate bien en las dos fotos donde aparece solo el tanque gris. Estoy seguro que cede por este motivo, el pegamento que has usado creo que es válido, el problema está en que el metacrilato tiene poca resistencia y además poca superficie de contacto con el tubo para poder sellarse con fuerza.
Para los laterales del tanque usé tapones de tubo de PVC que torneé para que se incrustasen dentro, ya que están hechos para acolparse por fuera y esto resta espacio. La unión la hice con pegamento para PVC que se compra en el mismo sitio donde te venden la tuberia, aunque creo que el que has usado. La silicona de pecera seguro que no te aguantará. Buscaré a ver si me queda alguno por casa y te mando una foto.
Un abrazo y ánimo!
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OK, todo de PVC, yo le quiero acoplar unas válvulas antirretorno,
para que quede mas seguro y el agua no vuelva al tanque...
espero que la válvula que es de aluminio, pege bien en el PVC
y se quede estanco...
MUCHAS GRACIAS MAESTRO :biggrin:Aquí el texto...
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Gracias por lo de maestro :P, aunque aún me queda muuuucho que aprender :biggrin:
Por cierto, no veo clara la función que le vas a dar a la válvula antiretorno que comentas. Me da la sensación que has podido malinterpretar el funcionamiento del tanque, ya que el tanque se llena y vacia por el mismo sitio y una válvula antiretorno impediría esto. La otra salida (la que está en el centro de la otra parte del tanque) que puedes observar en las fotos, es solo para vaciar el tanque si se ha quedado agua en su interior y esta operación se hace de forma manual con el sub fuera del agua.
El tanque lo ideé para que funcionase con el mismo principio que el de un bote de spray, así si aprietas el botón con el bote en posición vertical sale el líquido, en cambio y como inconveniente, si inviertes el bote y aprietas el botón saldrá el gas, y si continuas apretando te quedarás sin gas y sin posibilidades de sacar el líquido.
Lo mismo ocurre en el funcionamiento de este tipo de tanque, si el submarino pilla una inclinación excesiva y le mandas desalojar el agua del tanque, podría salir el aire y no el agua con lo cual perdería presión y ya no podría desalojar el agua restante, ni siquiera si vuelves a inyectar el agua, por tanto el submarino perdería capacidad de lastre. Para poder solucionar esto está precisamente la salida central trasera. Si pasa esto, hay que coger el submarino y soplar con la boca por este tubito con la válvula abierta el tanque así se vacia el exceso del agua. Evidentemente en funcionamiento normal este tubo siempre permanece cerrado, para ello yo lo doblo y lo introduzco doblado en un trocito de tubo más grande, el cierre queda perfecto y muy barato.
Saludos
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Muy bien Jollucer, pero yo voy a poner 2 válvulas, una de salida y otra de entrada.
por una entra y por otra sale y la presión siempre se mantiene.
Pero ojo la bomba de un coche manda bastante presión, por lo tanto solo puedo
dejarla funcionar sobre 2 ó 3 segundos, ya que si no, podría reventar el tanque y
ADIOS SUB ....
no te preocupes, cuando me entere de como se suben las fotos abriré un post
e intentare avanzar el proyecto, GRACIAS DE TODAS FORMAS. :biggrin:
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Me alegra que innoves :biggrin:, tengo ganas de conocer todos los detalles de ese sistema de dos válvulas, estoy seguro que hay sistemas mejores al que he propuesto e igual te copio la idea para mis futuros subs.
Un saludo y ánimo!
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Aprovechando mi última creación, una lancha torpedera S-100 a la misma escala del submarino, os dejo un vídeo de los dos funcionando juntos :biggrin:
http://youtu.be/kwpz4noHxwk
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Muy buen trabajo yo te estoy copiando y de momento todo va bien gracias por compartirlo a sido de gran ayuda
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Hola,
Saludos de las Filipinas. Me llamo Romel Costa.I quisiera felicitarte en tu conversión maravillosa del tipo Usted-barco de Revell de VIIC a un submarino de trabajo real de RC. Estoy también en los submarinos de RC. Estoy convirtiendo actualmente una clase del kilo del trompetista de 1/144 con un Caswell conductor del submarino de 2 pulgadas a RC. También tengo equipos del unbuilt como el trompetista 1/144 Seawolf con el subdriver correspondiente, el Revell 1/72 tipo VIIC con una unidad de David Welch RCABS y un tipo 1/35 de los modelos del caballo salvaje XXIII. El tipo XXIII carece hasta ahora un WTC apropiado.
Admiro realmente tu ingeniosidad al usar un artículo disponible como la bomba de la lavadora del parabrisas como bomba del lastre. De tus fotos puedo decir que estás utilizando un tipo centrífugo bomba. Me han dicho que no trabajarán y debo utilizar una bomba de dislocación positiva como una bomba de engranaje. Con todo aquí los probaste mal. Viendo cómo es bueno tu trabajo del sistema yo puede duplicar adentro con mi tipo XXIII.
Mi pregunta solamente con tu estructura es porqué no lo hiciste utilizas un hermético. ¿cilindro para contener todo tu depósito de la electrónica y de lastre? Me han dicho que convertir un equipo plástico del modelo submarino en un “casco seco” no es recomendable pues el estireno del casco no puede manejar la presión de agua excesiva y deformará en profundidad. ¿Tienes problema con tu barco? ¿Cómo profundamente la has tomado?
Romel
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I'am also really impressed that you managed to achieve "scale" water line level.
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Gracias por tus felicitaciones. El submarino ha navegado a 2 metros de profundidad sin ningún problema, el plástico del casco es lo suficientemente duro para aguantar eso y más, al menos en la marca Revell. El hecho de usar casco seco ha sido por dos motivos: para reducir costes y para disponer de más volumen de agua y así poder subir la línea de flotación a un nivel realista.
Saludos
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You said the pump fill your tank 3/4 full at 4 atm. Is this the limit of your pump?
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Yes, at 12V it is.
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Is there a failsafe system that prevents the pump from overfiling the ballast tank causing it to rupture and flood the inside of your submarine or are you relying on the limitation of the centrifugal pump to pump against a close output?
By the way, how do you operate the pump? Can't see the post how it is done.
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Ok. I see a micro switch next to the pinch valve. That must be the pump switch.
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Hope you are still in this place. Can you provide an electrical schematic of your submarine? Thanks.
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Hola a todos,
Llevo mucho tiempo metido en el mundo del aeromodelismo (http://www.repuestoshelicopterorc.net/), y en lo referente al modelismo naval he hecho ya mis primeras incursiones con veleros rc, pero nunca había hecho nada en motor (http://motoresmodelismo.net/).
Hace cuatro años viendo los posts de Das Kur y de RamonG, me entró el gusanillo de meterme a lo bestia en el mundo del modelismo naval haciendo una de las cosas más difíciles y más atractivas, un submarino rc de inmersión estática. Corrí a la tienda y me compré el kit de Revell y durante todo este tiempo he ido poco a poco leyendo información, ideando sistemas, probando técnicas, construyendo los componentes y al final puedo presentaros mi proyecto.
Partí de las siguientes premisas:
-Inmersión estática.
-Una línea de flotación lo más real posible.
-Casco estanco.
-Huir de los Kits comerciales de conversión.
-Todas las superficies de control móviles.
-Velocidad realista, con prioridad a una navegación muy lenta antes que una irrealísticamente rápida.
-Autoestable, nivelación automática a ser posible sin componentes electrónicos.
-Control de la profundidad muy fino, para poder mantener profundidad de periscopio.
-El casco no debería ser partido, lo tenía que conservar de una pieza.
-Que todos los componentes fueran accesibles para reparaciones.
-Autonomía de alrededor 1 hora.
Realmente el conseguir todos y cada uno de estos objetivos es lo que ha provocado que el proyecto se haya alargado por cuatro años y que a veces haya estado al borde de dejarlo. Por ello he preferido solo postear todo el proceso cuando lo tuviese finalizado, sinceramente creía que nunca lo publicaría :biggrin:
Vayamos por partes.
Es increíble lo que has hecho durante 4 años, es de felicitar, de verdad. Me imagino que aún seguirás con objetivos nuevos. Este tipo de cosas son las que motivan a uno seguir con esto.
Gracias por haber compartido tu trabajo de 4 años!! Y a seguir asi!